Технология возведения дома из блоков своими руками. Технология строительства из газобетона - руководство Одноэтажный дом из газоблока своими руками

Постоянные читатели нашего портала хорошо знают, что в рамках проекта мы возводим современный и энергоэффективный дом из газобетона. После окончания работ т.н. «нулевого цикла», с которыми вы можете ознакомиться в , мы перешли к следующему важнейшему этапу - кладке газобетонных стен.

Цель данного материала - выйти за рамки и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона . В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

• Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
• Как правильно закладывать первый ряд кладки.
• Из чего делать перемычки и армопояса.

Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона - лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

• Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

• Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент - ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

При помощи пилы можно распилить газобетонный блок пополам, нарезать из блоков доборные элементы, сделать в блоке необходимые технологические выступы.

• Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.

• Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.

В рабочей части (подошве) рубанка закреплены пильные лезвия. За счёт разнонаправленного положения зубьев инструмент стачивает поверхность газобетонного блока, не оставляя на нём глубоких борозд.

• Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.

• Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.

• Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

• Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
• Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
• Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
• Разметочная строительная шнурка-причалка.

Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков

Важнейший этап строительства газобетонного дома - правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых - раскладка на фундаменте гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.

Гидроизоляция необходима, чтобы предотвратить капиллярный подъём влаги из фундамента в несущие стены.

Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.

Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Важно: установка обноски обязательна. Если попытаться промерить геометрию стен, используя уложенные по углам блоки, то в процессе измерения они могут сдвинуться, а результат будет неточным.

Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.

После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу - измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.

Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.

Третий этап - закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра . Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.

Виталий Быков

В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + - 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.

Горизонтальность уложенных блоков контролируется при помощи пузырькового уровня. Только после того как точно выставлены угловые камни, и раствор схватился, можно приступить к заполнению газобетоном всего первого ряда.

После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».

Чтобы продолжить кладку первого ряда, нужно подождать, пока под заложенными угловыми блоками схватится ЦПС. На это может потребоваться 6-8 часов. Если начать кладку раньше, то угловые блоки могут сместиться.

Кладка остальных блоков ведётся по натянутой шнурке. При этом следим, чтобы блоки не оттягивали шнурку. Оптимально, когда между блоком и натянутой нитью оставляется зазор в 2-3 мм. Иначе смещённая шнурка приведёт к отклонению всего ряда.

Если расстояние между угловыми блоками превышает 10 метров, то между ними, чтобы шнурка не провисла, закладывается третий - промежуточный блок, за который цепляется нить.

Важно: кладка на ЦПС допускается только для установки первого ряда газобетонных блоков, который непосредственно контактирует с фундаментом. В дальнейшем вся работа ведется с использованием специального клея для газобетона, который обеспечивает тонкошовность кладки в 1-3 мм и тем самым минимизирует мостики холода.

Перед тем как установить газобетонный блок, его нужно подготовить. Для этого берём шпатель и удаляем с блока грязь, пыль смахиваем щеткой.

Вертикальные швы промазываем клеем, используя кельму.

Блок устанавливаем, не состыковывая его с уже уложенным. Выравниваем блок с помощью строительного уровня и, только после того как блок выровнен по горизонтали, состыковываем его с предыдущим, осаживая киянкой, чтобы получить единую горизонтальную плоскость.

Для заполнения промежутка между боками, в который нельзя уложить целый блок, выпиливаем доборный блок при помощи ножовки по газобетону.

Доборный блок также укладывается на ЦПС, а торцы промазываются клеем.

В итоге мы имеем абсолютно ровную горизонтальную поверхность первого ряда, у которой верх выведен в 0, а перепад устранён за счёт слоя ЦПС.

Чтобы приступить к кладке второго ряда, необходимо выждать, когда цементно-песчаная смесь застынет и наберёт прочность. На это уходит 6-8 часов. При толщине ЦПС более 2 см и при неблагоприятных погодных условиях (сырость, дождь, низкие температуры) на полное высыхание смеси может уйти 24 часа.

Виталий Быков

Тщательная подготовка первого ряда обеспечивает высокую скорость кладки и точную геометрию всех последующих рядов.

Поверхность первого ряда блоков перед укладкой второго ряда подготавливается (выравнивается) при помощи рубанка по газобетону и шлифовальной доски. Рубанок стачивает неровности на стыках блоков.

Обработка шлифовальной доской круговыми движениями придаёт блокам финишную горизонтальную поверхность. За счёт абразива на блоке остаются небольшие круговые борозды, что обеспечивает лучшую адгезию клеевого состава к газобетону.

Кладка несущих и ненесущих перегородок, изготовление перемычек и армопоясов

Закладка несущих перегородок осуществляется при укладке первого ряда. Ненесущие стены (перегородки) можно монтировать после того, как возведены несущие стены.

Ненесущие перегородки присоединяются к несущим стенам при помощи гибких специальных металлических связей. Связи устанавливаются после нанесения клеевого состава, вдавливаясь в состав. Гибкие связи для газобетона изготовлены из нержавеющей стали. Они имеют перфорацию, обеспечивающую лучшее сцепление связей в кладке.

Перевязка несущих стен и несущих перегородок осуществляется на всю ширину блока (толщину стены) через 1 ряд.

Глубина вертикальной (плашковой) перевязки блоков в стене должна составлять минимум 125 мм.

Важно: для кладки газобетона на тонкий клеевой шов используется кельма. Перед кладкой блоки обязательно обеспыливаются.

Виталий Быков

Чтобы клеевой состав полностью заполнил вертикальный шов, торец блока промазывается смесью не по всей поверхности, а не доходя 1-2 см до низа. Укладываемый блок ставится на ребро под углом к установленному и только после этого опускается вниз. В результате: клей в вертикальном шве равномерно распределяется по всей поверхности. Если нанести клей на весь торец, то при опускании блока излишки клея выдавит, а толщина вертикального шва в нижней части увеличится.

При устройстве подоконных проёмов за один ряд до создания проёма необходимо выполнить армирование кладки. Для этого кладка штробится (размер штробы 40х40 мм), в штробу закладывается арматура диаметром не мене 8 мм, а штроба затем заполняется ЦПС.

Ячеистый бетон всё чаще применяется при строительстве в последние годы, а из всех разновидностей наибольшей популярностью пользуется газобетон. Его характеристики, стоимость и долговечность оптимальны для возведения частных жилых домов и новых многоэтажек.

Газобетонные блоки – недорогой строительный материал, строительство из него обходится значительно дешевле, чем из прочих материалов. Надежный дом из газобетона эксплуатируется десятки лет, а запланированный срок использования – не менее ста лет. Здания получаются прочными и надежными, если возводить их, придерживаясь норм, стандартов и технологии.

Как построить дом из газобетона

Строить из газоблоков можно, не имея опыта строительных работ. Главное – работать согласно инструкции, разработанной с учетом реального опыта. Мы предоставляем все необходимые материалы и рекомендации, в том числе – если вы обращаетесь к нам за разработкой проекта.

Как быстро можно построить дом из газобетона

В среднем, строительство газобетонного коттеджа занимает полгода. Команда опытных строителей построит дом средней сложности за два месяца. Самый длительный этап обычно – строительство коробки и устройство кровли.

Цена строительства зависит от сложности проекта, размеров дома, цены материалов и стоимости аренды оборудования.

В целом, строительство из газобетона экономичное, выгодное по стоимости и срокам. При соответствующей подготовке, с ним можно справиться самостоятельно.

Дом из газосиликатных блоков станет отличным решением для тех, кто хочет построить жилье своими руками. Популярность этого материала в строительной сфере объясняется тем, что газосиликат обладает уникальными свойствами и характеристиками. Поэтому строительство дома с использованием таких блоков позволяет сэкономить средства и получить безопасную и прочную конструкцию.

Преимущества газосиликата

Строительство дома своими руками с использованием газосиликата в качестве основного материала имеет следующие преимущества:

• экономичность;
• экологичность;
• пожароустойчивость;
• звукоизоляция;
• теплоизоляция;
• устойчивость к морозу;
• легкость;
• удобство в использовании.

Главным преимуществом газосиликата является относительно невысокая цена за материал, благодаря чему постройка дома из газосиликатных блоков обойдется дешевле, чем из кирпича. Эти блоки обладают хорошей теплоизоляцией и помогают лучше утеплить жилье, чем другие строительные материалы. Пористая структура придает им высокие звукоизоляционные свойства.

Газосиликат имеет отличную паропроницаемость и не накапливает пар и влагу внутри помещения, а выводит ее наружу. В случае пожара материал не горит и только медленно плавится, так как состоит из негорючих элементов. Так как намного легче стандартного бетона, такая постройка не будет нуждаться в солидном основании и получится сэкономить на фундаменте. В изготовлении блоков используются только природные материалы: алюминиевая пудра, известь, кварцевый песок, цемент и вода. При постройке тоже можно не бояться вредных испарений.

Совет прораба : при постройке дома с газосиликатными блоками в течение одного года стены будут давать просадку, поэтому, чтобы избежать образования трещин, нежелательно использовать для внутренней отделки помещения штукатурку.

Особенности постройки дома из газосиликата

Для строительства дома своими руками обычно используются изделия с наличием гребня и паза, которые помогут сэкономить на клеящем составе и обеспечить ровность линий. Как показывают , построенных из газосиликата, самым популярным вариантом считаются блоки с плотностью не меньше D500.

Строить дом можно на слабонесущем грунте без обязательной установки мощного фундамента, поэтому оптимальным решением может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент. При этом необходимо с точностью соблюдать размеры. Первая укладка должна осуществляться на прочный гидроизоляционный слой для того, чтобы избежать попадания влаги в полость газосиликатного блока. В качестве скрепления желательно использовать раствор из цемента или специальный клей. Оформлять оконные и дверные проемы рекомендуется с помощью газосиликатных перемычек, которые будут аналогичными по размеру к основному блоку.

Этапы строительства

Построить дом своими руками будет несложно, если заранее сделать расчеты и четко по плану производить все этапы строительства:

1. закладка фундамента;
2. гидроизоляция;
3. основной ряд;
4. последующие ряды;
5. армирование стен;
6. установление перемычек в проеме окна и двери;
7. перекрытие.

Для постройки дома в качестве фундамента подойдет железобетонная плита. Заменить ее можно монолитным ленточным фундаментом на песчаной подушке. Проверить его горизонтальность можно с помощью гидроуровня или нивелира. При наличии перепадов более 20 мм нужно будет подровнять фундамент, чтобы упростить процесс кладки стен. После установления основы проводится гидроизоляция из двойного слоя рубероида. Если этого не сделать, то на стенах может возникать плесень и в самом доме будет повышенная сырость и влажность.

Первые ряды блоков из газосиликата рекомендуется выкладывать на цементно-песчаный раствор, чтобы сгладить неровности и выровнять первый ряд по горизонтали. Начинается укладка блоков по углам, после чего между ними натягивается веревка, по которой будет выкладываться весь ряд. От правильности укладки первого ряда будет зависеть ровность последующих рядов.

Следующие ряды могут укладываться на специальный клей, который наносится мастерком. Очень важно заранее удалять с поверхности блока пыль. Наносится клей на поверхность стены, на которую будет устанавливаться следующий блок и на торцевую часть предыдущего. Выравнивание проводится по горизонтали и вертикали, а шов предыдущего блока должен находиться по центру укладываемого изделия. Прижать их между собой поможет легкое постукивание резиновой киянкой по торцу.

Каждый четвертый ряд блоков необходимо армировать стеклопластиковой и металлической арматурой. Арматура принимает на себя изгибающие нагрузки и не дает расходиться стенам. Для этого вверху газосиликата прорезается штроба ручным способом или при помощи электрического штробореза. Внутрь штробы наполовину заливается клей, и устанавливаются арматурные пруты. Разрывы арматуры в рядах не должны пересекаться для обеспечения большей надежности конструкции.

Для проемов шириной не более 1,5 м используются металлические уголки, на которые укладываются блоки. В поверхности газосиликатного блока делаются выпилы необходимого размера, чтобы предотвратить перепады по высоте. Предварительно уголки нужно обработать специальным антикоррозийным веществом.

При наличии проема шире 1,5 м применяется заливка железобетонной перемычки с высотой не менее 20 см. До заливки бетона необходимо монтировать опалубку подходящего размера и формы и уложить в нее каркас из арматуры. В конце проводится установка перекрытия, которое может быть деревянным или монолитным. Под мауэрлат нужно будет установить армирующий пояс толщиной не меньше 10 см. Для него готовится опалубка из прочной фанеры или досок. Армирование выполняется металлическими прутьями, которые следует устанавливать в толще бетона, но не на самих блоках.

Построить дом своими руками из газосиликатных блоков будет несложно, если правильно выполнять все замеры, использовать в строительстве только качественные материалы и четко соблюдать все этапы.

Видео

Строительство дома из газобетона (частично своими руками)




В марте прошлого 2012 года как раз перед наступлением тепла приобрел я себе 25 прекрасных соток земли в Чеховском районе. Естественно с целью построить маленькоесемейное гнёздышко. И тут завертелось и тут понеслось что называется.

В планах было построить дом за сезон, т. е. до наступления холодов, для чего была накоплена N-ная сумма денег, а остальные планировалось взять в банке под залог этого самого участка. Но этим планам не суждено было сбыться, ибо категория земель к которым относился наш участок была "Не определена", а это означало что фактически на земле ничего нельзя строить, точнее строить то можно, но это потом нельзя оформить да и банк под это не даёт кредит.

И вот начиная с мая и по сентябрь, т. е. 5 долгих месяцев длился процесс по переводу моего участка в "Земли населённых пунктов". До сих пор не могу понять почему это всё так долго делается... Если вкратце:
1. Сначала пришлось взять справку в администрации пос. Новый быт о том, что мой участок действительно входит в границы посёлка Крюково - 10 дней.
2. С этой справкой в Администрацию Чеховского района. Подготовка распоряжения о подготовке постановления о переводе земли в другую категорию - 2 месяца
3. Подготовка и выпуск постановления о переводе земли в другую категорию - 1 месяц
4. Передача все документов в регистрационную палату и выдача нового паспорта земельного участка - 1 месяц
5. Выдача нового Свидетельства на землю - 1 месяц.
Вот как то так.

В то время пока готовились документы стройка практически не двигалась, но кое-что было всё же сделано.

1. Во первых я решил топографическую съёмку. Конечно с ней можно было и подождать, но тогда в марте-апреле я ещё думал что летом буду строить и старался ускорить проектировщика, которому она была нужна для проекта дома.



2. Вот так участок выглядел в конце апреля. Что порадовало так это полное отсутствие воды. Объясняется это очень просто участок находится под наклоном в 1,5 метра и вода тупо уходит к реке. Т. е. уже в апреле можно было ходить по земле в кедах и не мокнуть вообще, хотя в других местах ещё была грязь.



3. Ну а буквально через 1,5 недели всё уже зеленело. В этот период было принято стратегическое решение. Сохранить берёзки растущие в центре участка. это на месте не представлялось возможным ибо именно в этом месте должен расположиться дом, поэтому я решил пересадить их вдоль линии будущего забора и тем самым отделить участок от асфальтированной дороги.



4. К июню месяцу, когда уже было точно известно, что начало строительства откладывается минимум на конец августа, чтобы поднять себе настроение и чтобы расположить наконец дом на участке было решено его участок загородить. Пока конечно в больше степени виртуально ибо ставить полноценный забор было бы как минимум не практично, учитывая скольким единицам тяжёлой техники предстояло проехать по участку.
Для начала решили выставить углы и натянув между ними нитку сделать отверстия в земле под будущие столбы забора. Для этих целей в аренду за 2000 руб/сутки был взят бензобур. Работать им конечно интересно, но руки отсыхают через пару часов, и заставлять себя продолжать становится всё сложнее.

Эту работу выполнили тоже частично зря, так как в будущем при раскопке котлована под очень большую часть этих ям под столбы засыпали обратно грунтом...



5. В период строительного застоя было выполнено три очень важных дела.
1. Были проведены геологические изыскания. Меня многие отговаривали заниматься этим ненужным дорогим делом, но я под давлением проектировщика решился. Что они в себя включают. На месте трёх углов будущего дома бурятся три скважины 12 метровой глубины для того чтобы сделать анализ грунта, посмотреть насколько влажно там под землёй и впоследствии спроектировать фундамент. Что в результате? А хрен знает. В результате дали целый талмуд с графиками, цифрами и таблицами, которые я передал проектировщику и он с учётом этих данный проектировал фундамент. Точно можно сказать что у меня на 2 м начинается известняк и на 12м ни капли воды. Это отлично.

2. Была пробурена скважина под воду. Скважину бурили на известняк и глубиной она оказалось 23м. Хоть тут удалось сэкономить. Самое важное это то, что из скважины постоянно слышится бурление, реально попали в какой то источник и вода очень чистая и постоянная. Сначала это немного встревожило (думали не правильно пробурили и это в трубе разрез, куда попадает вода из верхних слоёв), но потом успокоились, вода без песка, чистая и без запаха. Недалеко кстати святой источник и я думаю у нас одна и та же вода.

3. Подключили электричество. 15кВт при будущей стройке явно не помешает.





На счёт воды вышел ещё один казус. Мне долгое время названивали из какой-то Чеховской компании и хотели заставить зарегистрировать скважину за 12 000 рублей! Вначале чуть не повёлся, но потом почитал интернет, законы и понял что это чистой воды кидалово. Нет такого понятия как регистрация скважины как оказалось. Вот как. Есть лицензирование, а регистрации нет. Мне очень долго названивали, просили приехать в офис, чтобы поговорить и даже грозили приехать с приставами и опечатать скважину. Я долго отговаривался и посылал, говорил, что жду их на участке, но никто так и не приехал, а потом и звонки прекратились, ещё раз подтвердив что это было кидалово чистой воды.

1. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

   6. К концу сентября наконец все формальности по документам были улажены, деньги в банке были получены и стройка началась. Для начала рабочие с помощью экскаватора выкопали котлован под будущий цокольный этаж. На его дне сделали песчаную подоснову, а на неё бетонную подушку под фундамент из блоков ФБС. Для бетонной подушки пришлось связать арматуру естественно.

   

   7. Блоки ФБС ложатся двумя рядами
   
   

   2 ряда везде, кроме мест, где дверь и гаражные ворота. Если спереди фундамент будет уходить более, чем на 2м под землю, то сзади чуть больше метра. Это связано с уклоном участка. Чтобы не допустить промерзания грунта сзади дома он будет тщательно утеплен пенополистиролом 100мм и по расчётом это должно помочь.
   
   

   После установки фундаментальных блоков делается обратная засыпка грунта внутри цоколя до уровня середины нижнего ряда блоков. Т. е. примерно на 60см.
   
   

   Следующим шагом было сооружение опалубки для армопояса и не кратных мест блоков ФБС.

   

   

   Во время заливки не кратных мест блоков главное не забыть оставить трубы для канализации и воды, чтобы потом не долбить.
   
   

   Съезд к участку за первые 3 недели работ превратился в месиво...
   
   

2. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

   8. После того как бетон в армопоясе застыл можно было приступать к возведению стен цоколя. Блоки для цоколя были выбраны те же, что и для стен всего дома Ytong 625-375-250, только с плотностью Д500. Они более холодные. но при этом более прочные. Для цоколя самое то, а для стен дома я буду использовать плотность Д400. Согласно проведанным испытаниям блоки толщиной 375мм (плюс штукатурка с обеих сторон стены) и с плотностью Д400, полностью подходят для нашей климатической зоны.
   
   

   Сразу были закуплены плиты для перекрытия цоколя. Задачей минимум на 2012 год было именно цоколя и его перекрытия, состоящего большей частью из плит и монолитного участка в районе эркера.
   
   

   

   Конечно также очень хотелось сделать гидроизоляцию , утепление стен цоколя и грунта, а также засыпать котлован и сделать опалубку, но этому не суждено было сбыться и пришлось оставить на весну 2013. Жаль, но не смертельно.
   
   

   9. К началу декабря 2012 всё запланированное на 2012 год было закончено и цоколь вошёл в зиму в таком виде:
   
   

   Я очень ждал тепла и схода снега, чтобы продолжить это увлекательно дело. С 2013 года я решил строить дом руками без привлечения наёмной силы, если таковой не считать родственников, изъявивших желание помочь
   
   

   Задача минимум на 2013 возведение коробки с окнами и дверями. Задача максимум полностью подключенный к коммуникациям дом с возможностью делать ремонт в зимнее время.

   

   Вид из будущей спальни
   
   

   Продолжение следует!

   Последнее редактирование модератором: 21.11.17

3. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

   К середине апреля заказаны материалы для кладки стен первого и второго этажей нашего дома. С 1 мая закипит работа. А пока есть время подвести финансовые итоги прошедшего этапа и они не утешительны. Я уже сейчас понимаю, что если бы была возможность всё начать заново то от цоколя я бы отказался 100%. Уж очень это дорого. Но учитывая отсутствие возможности включить реверс остаётся искать положительные стороны, а их, справедливости ради, тоже не мало:
   1. Всё инженерное оборудование для обслуживания дома и подключения коммуникаций находится на техническом этаже и не занимает места непосредственно в доме.
   2. Гараж на 46 квадратов это конечно мечта любого автолюбителя. Туда реально влезет до 3-х машин.
   3. Мастерская в 20 квадратов где можно обустроить своё маленькое мужское гнёздышко, поставить станочки, верстачки.
   4. Ну и наконец цоколь это место где может храниться весь хлам начиная от старых вещей и заканчивая различной спортивной атрибутикой. Некий чердак, но снизу.

   Также наконец в этот период случилось чудо. Мы с проектировщиком и главным дизайнером (супругой) наконец утвердили планировку нашего дома. Фух.(но она ещё поменяется чую)
   Итак цоколь:
   
   

   1 этаж:
   
   

   Мансарда:
   
   
   

4. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

   Строительство дома своими силами - это адский труд. Просто адский. За первые 8 дней проведенных на стройке я вымотался так, что сил просто нет... Но обо всем по порядку.

   30 апреля, когда все ещё отбывали свои офисные повинности я уже приехал на стройку, так как в этот день должна была приехать первая партия блоков YTONG. С этого дня можно сказать началась эпопея под названием "Строительство дома своими руками". К решению этому я пришёл по трём равноправным причинам:
   1) Я хочу построить дом своими руками, а желание это самое главное
   2) Мне не понравилось как построили цоколь наёмные строители
   3) У меня не достаточно денег, чтобы оплачивать труд людей, качество работ которых мне не нравится, да даже если бы и нравилось...

   Машина с блоками пришла точно по расписанию в 8 утра. Благодаря с-образному захвату вместо чалок и профессионализму водителя разгрузка проходит крайне аккуратно и быстро.
   
   

   Другими радостными событиями было то что и замок на бытовке и насос в скважине были в том же состоянии в котором их оставили осенью, т. е. на том же месте.
   
   

   За заботами о разгрузке машины я сначала не заметил самого главного и неприятного. У меня ушёл угол. Появилась очень неприятная трещина.

   
   
   Причины случившегося мне видятся так:
   Во-первых самое главное не была сделана обратная засыпка песком хотябы по уровню фундаментной плиты, т. е. всего 30 см. Весной из под плиты вымыло песок и она ушла
   Во-вторых её уход ускорила куча щебня прямо на углу. Вес его все 3 тонны а это очень тяжело при неравномерной нагрузке...

   При условии что стена не несущая и она не будет увеличиваться это не критично. Но данный факт внёс значительные изменения в план работ. Изначально я думал не делать обратную засыпку, оставив её на потом, но теперь поднимать стены не закопав фундамент было бы глупо, поэтому пришлось в темпе вальса делать обратную засыпку. Но и тут не всё так просто, прежде всего нужно было сделать гидроизоляцию и утеплить цоколь. Параллельно нужно было провести работы по устройству армопояса на уровне пола первого этажа, тем самым связать стены между собой и с плитами. Поехали.

   1. Для того, чтобы понимать увеличивается ли трещина я купил гипс и сделал маяки, которые должы показать движение или его отсутствие
   
   

   2. Первый этап гидроизоляции это обмазка битумным праймером Технониколь №1, для хорошего приклеивания наплавляемой рулонной гидроизоляции. На мою поверхность наплавления в 115м2 ушло два с небольшим ведра праймера и почти два полных дня одиночной работы.

   
   

   
   

5. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

   На второй день приехала бригада из отца с тестем. Их задача была на этот день пока я домазываю праймер сделать углы венца. Здесь я не стал искать лёгких путей. Можно было бы просто сделать опалубку и залить армопояс по высоте плит. Но в этом случае получится достаточно холодный пол на первом этаже. Я решил сделать так: выставить по краю блоки 50мм, затем утеплитель 50мм. Они и будут служить оплубкой для будущего тёплого армопояса. Казалось бы всё просто если бы не одно но: плита высотой 22см, а блок 25см. Пришлось пилить и это сильно притормозило процесс, но углы за пол дня осились удалось, а я в свою очередь нанёс праймер на всю поверхность фундамента
   
   

   
   

   
   

   2 мая для помощи с наплавлением гидроизоляции приехал мой товарищ. Дело это не сильно хитрое но достаточно нудное. Листы мы резали по 2 метра и наплавляли вертикально на всю поверхность с нахлёстом 10 см

   
   

   
   

   В планах было загидроизолировать весь дом за один день, но им не суждено было сбыться. На мои 115м2 ушло 1,5 дня работы и два балона газа.
   Одновременно с нами на уровне пола первого этажа вторая бригада мастерила так называемую оплубку из 50-х блоков для будущего армопояса. 50-е блоки из-за очень небольшой поверхностисоприкосновения крайне неустойчивы, но получилось вполне сносно. Главное чтобы потом бетоном их не выдавило.
   
   

   
   

   А метки всё держатса что не может не радовать

6. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

   На следующий день 3 мая главной задачей было доделать гидроизоляцию. Одновременно с этим было заказано 48м3 песка для засыпки котлована по уровню фундаментной плиты и вызван трактор, чтобы не вручную. Всё крутилось и вертелось в таком темпе, что можно было сказать спасибо трещине за раскачку. Без неё такого наверное бы небыло
   
   

   
   

   Задача минимум на 3 мая была выполнена. Закончена гидроизоляция и засыпан песок. Главное было теперь его пролить и утромбовать. С этим помог проливной дождь (как вовремя) зарядивший на всю ночь и взятая на следующий день бензиновая трамбовка (чтоб я без неё делал)

   
   

   Также в этот день в перерывах между дождём начали приклеивать утеплтель на стены цоколя, на ФБСную их часть
   
   

   5 мая в связи с дождём, накопившейся усталостью и пасхой день получился скомканный. Первым делом пожарили шашлык в гараже, доклеили утеплитель. Утеплитель кстати обычно прикрепляется на грибки, но в моём случае это нарушило бы гидроизоляцию, поэтому пришлось использовать приклеивающую мастику Технониколь №22. Клеится утеплитель на неё крайне плохо в основном из-за неровной поверхности, но кое-как его удалось приладить к стене.

   
   

   Ну а под конец дня немного поучились вязать арматуру. Всё получилось не с первого раза конечно, но в итоге досточно симпотично и ровно

   
   

   Арматурному каркасу был посвящён и весь день 6 мая. Вообще арматурный пояс это пока самое тяжёлое что я делал... То ли ещё будет!
   Под конец дня начало получаться досточно быстро и прочно, нудность убивает, трудность добавляло то что арматуру гнули для перевозки в газели и она была не ровная.
   
   

   
   
   

7. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

   Главное в подготовке арматурного каркаса это ровные "пешечки". "Пешечки" решают! Это залог успеха!
   
   
   И уже к ним крепится арматура. Пешечки я делал из такого расчёта, чтобы от арматуры до каждой из сторон было минимум 2,5 см!

   После этого арматурный каркас и утеплитель укладываются на место
   
   

   7 мая очень потянуло домой. Чтобы осуществить своё желание необходимо было за день совершить подвиг. Сделать обратную засыпку грунтом и залить армопояс, чтобы после 9 мая уже занятся стенами первого этажа.
   Но сначала с утра приехали две машины с блоками. Я то думал уже что то использую...
   
   

   Засыпкой котлована, куда я предварительно разложил утеплитель занялся экскаватор. Утеплитель 100мм я положил только там где у меня заглубление всего 90 см, с обратной стороны дома.
   
   

   В итоге весь котлован трактор зарыл за 10 часов. Парень очень толковый за трактором был и мне лишь изредка приходилось давать ему маленькие указания. Жаль спланировать он не смог из за того что земля была ещё очень влажной
   
   

   
   

   В остальное "свободное" время между указаниями трактору мы ударно заливали бетон в армопояс. Кстати моя оплубка всё таки дала сбой в двух местах (Что видно на фото сверху). Два блока таки выдавило бетоном и нужно теперь думать что с ними делать.
   
   

   Бетон мешали в пропорции 1:3:5, т. е. одна часть цемента, 3 части песка, 5 частей крупного заполнителя (щебня). Специально для этого была приобретена электрическая бетономешалка на 0,16м3. Чтобы мы без неё делали я вообще не представляю.
   
   

   С невероятными усилиями удалось закончить к 22 часам. Титанический труд. Если поначалу нам все составляющие для бетона подавал трактор, то когда он уехал, а составляющие кончились пришлось таскать вёдрами... Это и подкосило Но всё хорошо что хорошо кончается

8. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

   Преодолев (я надеюсь) все проблемы с трещиной в стене я наконец добрался до кладки первого ряда, первого этажа.
   Кладка первого ряда дело очень ответственное и подходить к этой работе спустя рукава не стоит. Оттого как будет сделан первый ряд, напрямую зависит дальнейшее строительство, ровность стен. поэтому я старался максимально точно его уложить, а если понимал что есть какие то отклонения, то снимал блок и делал всё по новой. Конечно из-за недостатка опыта всё получалось не так быстро, но скорость тут была и не особо важна.

   1. Для выставления углов я пригласил представителя YTONG со всем необходимым инструментом и навыками. Первое что мы сделали это с помощью нивелира проверили высоты по всему периметру дома. Оказалось есть небольшой перепад, но не смертельный...порядка 3см. Как мне сказали раствором желательно выравнивать перепады не более 5 см, потому что до 5 см раствор практически не даёт усадку. Если перепад больше, то используют чаще другие методы
   
   

   2. Затем мы расставили угловые блоки и ещё раз проверив нивелиром написали на них толщину кладки, чтобы не забыть. Также при расстановке блоков мы измерили все стороны, чтобы параллельные стороны совпадали по длине и диагонали. Блоки очертили карандашом, чтобы при смещении блока не делать измерения заново.

   
   

   3. И только после этого приступаем к укладке угловых блоков на раствор, устанавливая их точно по уровню и держа в голове толщину кладки. После того как блок установили проверяем высоту угла нивелиром и если высота точна, то переходим на следующий угол, а если не совпадает, то либо добавляем раствора либо усаживаем блок ещё больше.
   
   

   4. После установки угловых блоков, устанавливаем таким же образом с помощью нивелира доборные блоки на серединах сторон, чтобы избежать провиса нитки. Аккуратно натягиваем нитку, чтобы не сместить блок и ждём час полтора, чтобы блоки прихватились и не сдвинулись во время кладки всего первого ряда. А за этот час мы натаскали наверх блоков на весь первый ряд.
   Изначально была идея ставить их (блоки) на паллетах сразу наверх, но от этой идеи отказались так как во время установки углов нужно было мерить диагонали, а они бы мешали. В дальнейшем придётся вызвать кран, потому что блоки достаточно тяжёлые и таскать их удовольствия не очень много...
   После того как угловые и доборные блоки прихватились мы приступили к кладке первого ряда блоков. Дело это не хитрое в принципе, но требующее большого внимания и ответственности, потому что первый ряд это залог успеха в дальнейшем. Представитель YTONG Павел продемонстрировал как делать кладку и уложил пару блоков с объяснениями после чего мы взяли инициативу в свои руки.
   
   

   6. Самым сложным казалось сделать углы эркера, но на деле оказалось всё достаточно просто. Для этого нам понадобился строительный транспортир, ножовка и карандаш.
   Первым делом мы измерили величину угла в эркере. По проекту она была известна 135, но на деле эркер выводили узбеки... Получилось 134. Затем закрепив транспортир мы его приставляем к блоку, рисуем на нём линию разреза и разрезаем блок на две половинки. (Схемы взяты из материалов Школы профессионалов YTONG)
   
   

   7. После резки устанавливаем части 1 и 2 на углу. Блок 1 кладут так же, как он лежал при разметке, а блок 2 переворачиваем на 180 градусов. Низ блока 2 теперь стал верхом. Прикладываем срез блока 2 к длинной стороне Блока 1 и так ведём кладку.

   
   

   8. На следующем ряду блок для разметки мы будем располагать вдоль другой линии, для правильной перевязки стен

   
   

   9. В моём случае это получилось вот так (пока без раствора):
   Это к рисунку 3
   
   

9. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

10. Регистрация: 20.03.12 Сообщения: 157 Благодарности: 130

    Что ж я не сделал дом квадратным? Так я думал, когда на улицу уже подступал вечер а эркер так и не был закончен. Но всё хорошо что хорошо кончается.

    Как делать и перевязывать углы эркера я писал в конце прошлой части. Теперь мат часть. Вывести углы эркера и натянуть ниточку было не возможно, так как это сложный угол и к нему надо было подгонять на месте. Для того чтобы горизонталь у нас никуда не ушла мы использовали 3 метровый уровень и проверяли лазерным. К сожалению рабочие, делавшие цоколь не так ответственно подошли к своему делу, как хотелось бы мне и немного заузили комнату в районе эркера (на 1 см с каждой стороны от проекта), а также делали углы особо не заморачиваясь нужным градусом и вместо 135 получали 133, 134, или 136... Это конечно немного затруднило работу нам и пришлось подгонять на месте, а не делать по проекту. Но в принципе получилось достаточно сносно. Длина стен эркера (до 3 м) позволила использовать уровень для ведения кладки.

    
    

    
    

    
    

    В общем то пришлось потратить целый день только на один эркер, но труд стоит того. По задумке там будет стоять ёлка в Новый год) Очень красиво будет)

    
    

    Также в этот день успели поставить первый ряд внутренней несущей стены из 300-х блоков. Появились некие очертания комнат, а это окрыляет

    
    

    В конце дня, когда уже стемнело появилась возможность проверить кладку лазерным уровнем. В принципе всё оказалось ровно. Правда показалось что на одной из стен (самой длиной) горизонталь немного ушла (милиметров на 5 на 11 метрах). Пока не решил что с этим делать, но думаю так и оставлю. В остальном всё оказалось на уровне

    
    

    В следующей части буду уже заниматься непосредственно возведением стен.

Строительство дома из блоков всегда вызывало интерес пользователей. Разнообразие предлагаемых вариантов от производителей позволяет подобрать природный или искусственный материал, полностью отвечающий всем требованиям современного комфорта. Но важно знать не только, как построить дом из блоков, но и все качественные характеристики предполагаемого строительного материала.

Технические параметры блочных элементов

Если полагаться на цену и эстетику материала, построить дом из блоков своими руками тоже можно, однако как долго простоит здание, не подскажет никто. Поэтому, опираться нужно на следующие показатели:

• Теплопроводность. Чем ниже показатель, тем выше энергосбережение, а значит, стены могут быть тоньше;
• Прочность. Это значит способность материла выдерживать нагрузки на сжатие;
• Морозостойкость. Указывается по количеству циклов замораживания/оттаивания без потери продуктом своих исключительных качеств;
• Объемный вес. Определяется в кг/1м3, зависит от плотности материала и нужен для расчета прочности несущей основы;
• Влагостойкость. Это параметр гигроскопичности, то есть влаговпитываемости продукта – чем ниже, тем лучше;
• Паропроницаемость. Отвечает за образование конденсата в помещении и отвод лишней влаги;
• Огнестойкость, пожаробезопасность;
• Шумоизоляционные качества.

Размерный ряд и экологическая чистота материалов также учитываются в обязательном порядке. Первый показатель отвечает за разнообразие элементов, а значит, возможность воплотить в реальность любые формы и проекты. Второй – за безопасность продукта для здоровья всех жильцов дома. И не последнюю очередь в выборе играет цена товара, оперативность возведения строений.

Виды блочной продукции

Все блоки разделяются составом и наполнением. Структурная определяющая каждого элемента и наделяет материал характеристиками, которые определяют область применения: внутренние или внешние стеновые панели, фундаментные основания и прочая. Начинать стоит именно с блоков для обустройства несущей основы.

Фундаментные блоки

Состав блока ФБС – это бетон тяжелой марки, который отличается повышенной прочностью, стойкостью к воздействиям различного типа. Чаще всего применяется при обустройстве ленточного фундамента и показан под тяжелые массивные строения. Однако при планировании цокольного уровня такие блоки также хороши и являются альтернативой ленточной основе, выигрывая по экономности и скорости возведения.

Важно! Чтобы увеличить прочность применяется армирование каркаса.

Кроме стандартных ФБС применяются:

• ФБВ – элементы с вырезами, посредством которых удобно прокладывать коммуникации;
• ФБП – пустотелые блочные бруски, применяемые для облегчения веса строения или обустройства несущих стеновых панелей. Имеют повышенные качества теплоизоляции.

Совет! Использование фундаментных блоков потребует применения техники, так как самостоятельно поднять некоторые элементы невозможно физически.

Создание блочного основания имеет массу преимуществ:

1. Строительство дома вне зависимости от сезонов;
2. Отсутствие времени на созревание конструкции и возможность возведения коробки сразу по завершении работ с укладкой фундамента ускоряет период строительства;
3. Снижение объема работ из-за отсутствия опалубки, армировочного каркаса и заливки смеси.

Важно! Создавать блочный фундамент допускается на любых грунтах, кроме пучнистых.

Блоки для строительства дома ячеистые: преимущества и недостатки

Данный тип объединяет три вида: газобетонные, пенобетонные, газосиликатные блоки. Каждый материал успешно используется для строительства дома из блоков, но неспециалисту сложно определить характерные особенности видов. Разберем принципиальные отличия.

Пено-, газобетонные блоки

Материалы различаются по способу производства. Для формирования пены используется пенообразователь, в результате чего получается элемент с замкнутой внутренней структурой, для газа же применяется химическая реакция, образующая структуру открытой формы. Изготовление же блока может быть одним из двух способов:

1. Заливка смеси в форму, изготовленную под малоразмерные элементы;
2. Заливка монолитного куска с последующим разрезанием на сегменты.

Пенобетонные блоки уступают газобетонным по усадке материала и повышенному уровню гигроскопичности, более того, газобетон считается лучше по теплоизоляционным качествам.

Технологические особенности возведения домов из блоков пенно-, газобетона

Главное достоинство материала то, что построить дом можно самому. При этом совсем не нужно обладать огромным опытом. Точность форм и размеров, определяемая классность и разнообразие вариантов элементов помогают подобрать материал для любого типа несущих конструкций. Скрепляются же блоки обычным цементным раствором или клеевым составом.

Совет! Если покупать клей, то корректировать формы дома по вертикали и горизонтали намного проще.

Положительные и отрицательные качества блоков газо-, пенобетона:

• Хорошая проницаемость стеновых конструкций;
• Высокие показатели энергосбережения;
• Достаточная несущая способность каждого блока;
• Огнестойкость;
• Экологичость;
• Долговечность;
• Морозостойкость.

Важно! Автоклавный газобетон допускает до 100 циклов разморозки и оттаивания.

Это были плюсы, минусы следующие:

1. Высокая гигроскопичность, причем если выбирать газобетон, то чем выше плотность материала, тем выше и впитываемость;
2. Мостики холода снижают показатель энергосбережения.

Строиться из блоков данного типа можно и нужно, если продумать тепло и гидроизоляцию. К плюсам добавляется общая экономия: на материале, обустройстве фундамента (легкий вес блоков снижает требования к несущей способности основы), применении услуг специалистов. А вот общий процесс строительства дома из блоков покажет видео.

Газосиликатные блоки

Материал ячеистой структуры с высокими теплоизоляционными свойствами, производимый автоклавным способом. Делается из того же сырья, что и газобетон, но отличие в большей доли извести. Именно такая добавка вызывает споры о вредности продукта, однако люди много лет кряду белили свои дома и используют данный способ по сю пору, не испытывая особых неудобств.

Важно! Высочайшая несущая способность позволяет строить дома до 5 этажей, но материал имеет низкую прочность на изгиб. Поэтому требования к основанию повышены: монолитный фундамент будет лучшим вариантом, если хотите выстроить дом из газосиликата правильно и надолго.

Достоинства газосиликата не исчерпываются только высокими показателями – материал имеет предельно низкую цену, да и возможность обустройства несущей стены в один ряд в широтах плюсовых температур тоже добавляет продукту популярности. Однако, если бывают заморозки, газосиликатные элементы нуждаются в дополнительном утеплении. Причем лучше всего совмещать процесс с гидроизоляцией из-за высокой впитывающей способности блоков.

Совет! Предполагая строить дом самостоятельно, стоит обращать внимание на показатель плотности, особенно, если это двухэтажное здание – лучший показатель D 400-D 700. Идеальная геометрия, долговечность, морозостойкость (до 100 циклов) и высокая несущая способность – явные плюсы в пользу выбора именно газосиликата.

Блоки других типов и видов

Кроме ячеистого бетона производители предлагают не менее удобные и практичные материалы. Каждый продукт имеет свои достоинства, характеристики и при рассмотрении подробно вполне можно найти рациональный и экономически выгодный вариант для возведения частного строения.

1. Керамзитобетон . Это обожженная глина, цемент и песок, спеченные в один элемент. Являясь одним из самых экологичных материалов, блоки бывают пустотелыми и полнотелыми. Первые имеют высокие энергосберегающие характеристики. Кроме того, есть еще много плюсов:

• прочность;
• сниженный коэффициент теплопроводности;
• повышенные звукоизоляционные характеристики;
• противостояние влажности, агрессивному воздействию внешней среды;
• малый вес.

1. Арболит . Иначе называется опилкобетоном и представляет собой состав из цемента, песка, щепы и опилок. Малый удельный вес и предельно высокие показатели теплоизоляции обусловили популярность продукта. При этом важно, что фундамент можно делать достаточно легкий, а при должной гидроизоляции, создание дома из арболитовых блоков показано во влажных условиях. Еще один положительный момент – негорючесть, несмотря на содержание древесных элементов.

Расчет количества материалов для строительства дома

После выбора материала приходит пора рассчитать его количество. Если вы обратились в компанию, можно не заниматься этим самостоятельно, но все же лучше сделать подсчет, чтобы убедиться в честности застройщика. Для начала нужно все показатели перевести в строительный объем, то есть м3, являющиеся единицей продажи материалов. После выяснить объем одного блока и определить, сколько их нужно на 1 квадратный метр.

Определение общего объема приобретаемого строительного материала определяется посредством определения всех габаритов будущего дома: высоты, длины, толщины стеновых панелей. Не стоит забывать в расчетах оконные, дверные проемы.

Теперь выясненный общий строительный объем поделить на количество блочных элементов, которые в сумме составляют покрытие 1 квадратного метра – число и будет тем количеством материала, которое нужно купить.

Как построить дом из блоков

В строительстве дома из блочных элементов нет никаких особых хитростей. Технология схожа с кладкой кирпича, лишь занимает намного меньше времени. Все процессы начинаются с обустройства фундамента и вот тут приятно поразит возможность неплохой экономии – блочные конструкции обладают малым удельным весом и поэтому фундамент можно сделать тоже облегченный, дом будет прочно стоять на мелкозаглубленных, свайных основаниях (все зависит от типа грунта).

Дальнейшие этапы строительства также просты:

1. Обустройство внешних несущих стен из более плотных элементов. Причем способ кладки ничем не отличается от кладки кирпича;
2. Строительство внутренних стеновых перегородок, для чего выбирается более дешевый продукт с усредненной теплопроводностью;
3. Обустройство крыши и отделка.

Главное, такой дом можно построить самому, не дожидаться длительной усадки строения и практически сразу въезжать в новое жилище, попутно занимаясь финальной отделкой. Безусловно, для каждого типа блока придется выбирать специальный тип отделочных материалов из-за плохой адгезии стандартных шпаклевок и облицовок с камнем. Но такие затраты окупаются общей экономией на фундаменте, материале.

Просчитывая, сколько стоит построить дом, забывать о блочных конструкциях нельзя. Если технологические тонкости выбора соблюдены, построенный из газобетона или других блочных элементов дом превосходно прослужит немало лет, не уступит прочим продуктам в экологичности, теплоте и приятном микроклимате. И посмотрите фото, разве не хочется иметь свой удобный и отличный дом, который готов не в течение 2-3 сезонов, нужных для «созревания», усадки и прочих тонкостей, а буквально за одно лето!