Любой, кто более-менее серьезно работает по дереву, рано или поздно приходит к выводу, что получить высококачественное изделие без фрезеровки невозможно. Но за приличный бытовой фрезерный станок для обработки древесины придется выложить вряд ли менее 20 тыс. руб. Окупятся ли такие затраты и когда? Будет ли и насколько выбранный агрегат приспособлен для наиболее употребительным вами фрезеровочных операций? Решить такие вопросы умозрительно чрезвычайно сложно и далеко не всегда возможно. Выход – сделать фрезерный станок по дереву своими руками. Это по меньшей мере даст возможность точно понять, что может тот или иной станок и что вы на нем можете. Возможно, и потребность в покупке отпадет – самоделка, изготовленная для себя, придется по рукам на годы. Материал настоящей статьи призван привести читателя именно к такому повороту событий.

Какой делать?

Для обработки материалов используются десятки различных фрезеровочных операций и не менее десятка разновидностей станков для них. В домашних условиях далеко не все их конструкции повторимы начинающими и средней руки мастерами. 2-х и 3-х координатные станки с ЧПУ (2D и 3D фрезеры по дереву) в этой статье не рассматриваются. Сделать 2D или 3D фрезер самостоятельно возможно (поз. 1 на рис. ниже), но уже имея достаточно большой опыт работы на простом станке, значительный объем заказов и настоятельную потребность в резком увеличении производительности труда. Заодно придется освоить программирование микроконтроллеров, т.к. готовые образцы рассчитаны на станок вполне определенной конструкции; немалыми будут также затраты на шаговые двигатели и прецизионные детали привода.

Для начала, у себя дома, можно изготовить самодельный фрезерный станок какой-либо из след. разновидностей:

• Горизонтальный (поз. 2 на рис.).
• Вертикальный (поз. 3).
• Плоскокопировальный с пантографом (2D дупликарвер, поз. 4).
• Станок для объемного копирования (3D дупликарвер, поз. 5).

Инструмент…

Выбор станка того или иного типа определяется, конечно, наиболее употребимыми мастером рабочими операциями. Чтобы конкретизировать их номенклатуру, нужно сначала определиться, какие рабочие органы (фрезы) вам наиболее понадобятся. Большинство из них применимы и в горизонтальном, и в вертикальном станке.

Насадными фрезами (поз. 1 на рис.) обрабатывают преим. прямые кромки досок: вырезают пазы и гребни (в т.ч. фасонные) во всю длину, наводят калёвку (фасонную фаску). Шпиндельный узел станка под насадные фрезы (см. далее) конструктивно наиболее прост; его детали способен выточить токарь 3-го разряда. Потребная мощность привода на глубину обработки до 60 мм от 1,5 кВт. Качество материала практически любое, начиная от сырого прямо из-под пилорамы с лесопилки. Наиболее пригоден под насадные фрезы вертикальный фрезер по дереву, см. напр. ниже видео в 4-х частях:

Видео: самодельный фрезерный станок по дереву с насадными фрезами

Фрез с цилиндрическим хвостовиком (посадочных, посадных) гораздо больше разновидностей, т.к. их функциональные возможности шире. Но для такой фрезы нужно будет выточить шпиндельную насадку с конусом Морзе под зажимной патрон; возможно также применение готовых шпиндельных узлов от сверлильного станка.

Торцевые фрезы, напр. фреза Форстнера (поз. 2 на рис. выше) – специализированный инструмент; ими выбирают круглые лунки с плоским дном в тонких досках с декоративным покрытием, которое нельзя портить. Вам приходилось навешивать дверцы на мебель? Лунки под их петли выбраны именно фрезой Форстнера. Качество материала – не хуже прямослойной древесины 1-го сорта камерной сушки. Потребная мощность привода от 150 Вт. Работают торцевыми фрезами только на вертикальном станке или, при определенном навыке, вручную.

Примечание: выбрать фрезой Форстнера в шуруповерте на 170 Вт лунки D32 под дверные петли в мебельной ЛДСП толщиной 16 мм вполне реально, сам делал.

Концевую (пальцевую) фрезу, поз. 3, можно заправлять и в горизонтальный, и в вертикальный шпиндель. Концевыми фрезами выбирают глухие пазы (не во всю длину доски) и вырезают шипы для столярных соединений шип-паз. Работать концевой фрезой удобнее на горизонтальном станке. На вертикальном ею можно на пластях досок и брусьев выбирать длинные пазы (канавки) прямоугольного профиля. Конические концевые фрезы (поз. 4) также специализированный инструмент для подготовки деталей к соединению в ласточкин хвост. Работают коническими концевыми фрезами только на вертикальном станке. Для тех и других потребная мощность привода на глубину обработки до 80-100 мм от 1 кВт. Качество материала – от деловой древесины 2-го сорта воздушной сушки (с лесобиржи).

Концевые фасонные (фигурные) фрезы, поз. 5, также специализированный, но весьма востребованный инструмент. Ими наводят калёвку (в т.ч. на криволинейные кромки) и выбирают в пластях досок фасонные канавки (декоративные пазы) любой конфигурации. Мощность привода от 1,2-1,5 кВт; требования к качеству материала такие же, как для торцевых фрез. Для обработки кромок фасонную фрезу можно заправлять как в горизонтальный, так и в вертикальный шпиндель; для работы по пластям только в вертикальный.

Шарошечными фрезами (борфрезами, поз. 6) также можно выбирать фасонные канавки и наводить калёвку как на горизонтальном, так и на вертикальном станке, но вообще-то они специальный инструмент для копировальных фрезерных станков. Требования к качеству материала высокие, как для торцевых фрез, но мощность привода в копире может быть от 250-300 Вт.

И, наконец, циркульной фрезой (поз. 7) в вертикальном фрезерном или сверлильном станке вырезают круглые отверстия большого диаметра практически в любом не чрезмерно толстом материале (в т.ч. в листовом металле). Потребная мощность привода на отверстие D200 в дубовой доске толщиной 60 мм ок. 2-2,5 кВт.

…и его подача

Фрезерование может производиться двумя способами: встречным и попутным, см. рис. ниже. Что касается дерева, то обычную прямослойную древесину (особенно – не весьма высокого качества воздушной сушки) фрезеруют только попутно, иначе фреза очень даже может расщепить и/или разлохматить заготовку. Но в таком при чрезмерной скорости подачи случае немала вероятность увода заготовки фрезой и порчи профиля обработки. Удаление пыли, опилок и стружки из рабочей зоны (а это серьезная проблема) на вертикально-фрезерном станке при попутном фрезеровании затруднено, т.к. пылеулавливатель (см. далее) приходится ставить в поле зрения перед фрезой и он заслоняет рабочую зону.

Примечание: на горизонтальном фрезерном станке проблем с удалением отходов обработки при попутном фрезеровании нет, т.к. пыль (опилки) тогда летят вниз, а раструб пылеулавливателя можно расположить прямо на плите станка (см. поз. 2 на рис. в начале и далее).

Встречное фрезерование дает лучшую точность и чистоту обработки, но только на достаточно качественных и однородных материалах. Из древесных – на твердой мелкослойной древесине камерной сушки. Удаление отходов обработки на вертикальном фрезерном станке при этом облегчается, но на горизонтальном затруднено – пыль и опилки летят вверх. Увод заготовки практически невероятен, но зато появляется опасность ее закусывания фрезой. Поведенный профиль довольно часто можно доработать; закушенная и надломленная заготовка безусловный брак.

Мотор

Исходя из вышеизложенного, фрезерный станок своими руками оптимально делать с приводом мощностью 1,5-2 кВт. Причина – моторы до такой мощности выпускаются в т.ч. асинхронные с конденсаторным пуском на напряжение 220 В 50 Гц. Их можно включать в обычную бытовую розетку, а переключение направления вращения детская задача для электрика-любителя; скорость вращения – 700-2850 об/мин, что подходит для фрезеровки. Возможно также применение электродвигателя того же типа от стиральной машины; в таком случае появляется возможность переключения скорости вращения (в асинхронных моторах стиралок для этого есть разные обмотки). Мотор на 2 кВт обеспечит глубину обработки до 80-100 мм; если же требуется большая, придется ставить в станок трехфазный мотор на 380 В 50 Гц от 3 кВт, см. напр. ролик:

Видео: самодельный вертикально-фрезерный станок по дереву

Примечание: коллекторные электродвигатели на 1,5-2 кВт 220 В 50/60 Гц (напр. от другой стиралки или пылесоса) для привода фрезерного станка мало пригодны – вследствие их чрезмерно мягкой внешней характеристики фреза при неидеальной ручной подаче заготовки может застревать в дереве, рвать и лохматить его (если сыроватое).

Какой лучше фрезер по дереву

Теперь мы знаем достаточно, чтобы выбрать горизонтальное или вертикальное расположение оси вращения шпинделя станка. Сравнительные эксплуатационные характеристики горизонтального и вертикального фрезерных станков по дереву сведены в табл:

Горизонтальный или вертикальный?

Из данных табл. следует, что горизонтальный фрезер по дереву имеет смысл делать самостоятельно, если вы столкнулись с необходимостью массовой несложной обработки пиломатериалов из сырья невысокого качества. Не обязательно на продажу; возможно, для обшивки деревянным сайдингом или вагонкой своего дома. Экономия выйдет такой, что впору покупать фирменный фрезер, да у нормального застройщика лишних денег не бывает. Или, допустим, все-таки на продажу, если вы ИП с пилорамой и циркуляркой. Сравните рыночные цены на необрезную и шпунтованную доску, подсчитайте рентабельность – стоит ли игра свеч?

Детали для самого сложного модуля горизонтального фрезера по дереву – шпиндельного узла – сделает любой токарь-умелец аналогично тому же узлу циркулярной пилы; конструктивно они одинаковы (чертежи см. на рис; красным выделены подшипники скольжения).

Тумба, пылеулавливатель и опорная плита такие же, как для вертикального станка (см. далее). Плита даже проще – не нужен вырез для подвеса мотора с виброгашением. Собственные вибрации горизонтального фрезера на порядок меньше, чем вертикального. Передача с мотора на шпиндель еще их уменьшает, а шкивы или звездочки для нее отыщутся в собственном хламе или на железном базаре. Во вполне приличный горизонтальный фрезерный станок по дереву можно переделать и наличную циркулярную пилу, см. напр. видео:

Видео: фрезерный станок из циркулярки / фуговального станка

Делаем вертикальный

Вертикальный фрезерный станок по дереву имеет много большие функциональные возможности и обеспечивает лучшее качество обработки материала, чем горизонтальный. Именно вертикальные фрезеры и строят более всего любители-самодельщики. Однако проблема борьбы с вибрациями в вертикальном фрезерном станке стоит много острее. Если в горизонтальном фрезере вибрации через подошву шпиндельного узла отдаются преим. вниз и эффективно гасятся, переотражаясь в толще материала, то в вертикальном станке волны упругости в плите станка распространяются в основном в стороны. При этом возможна их инерференция и возникновение стоячих волн с пучностями (фокусами) такой величины, что заготовку отбрасывает от фрезы. Поэтому одна из основных задач конструирования самодельного вертикального фрезера – подавление вибраций станка.

Конструктивная схема

Наименее подвержены вибрации вертикальные фрезерные станки с нижним приводом свободной (закрепленной только снизу) фрезы. Рабочий орган насаживается непосредственно на вал мотора. Весь привод выполняется по возможности виброустойчивым. Под воздействием биений фрезы на неоднородностях заготовки привод шатается, покачиваясь. При этом в волнах упругости появляется заметная поперечная (вертикальная) составляющая, эффективно поглощаемая станиной, а тяжелый мотор с массивным быстро вращающимся ротором играют роль инерционного поглотителя механических колебаний.

Устройство промышленного и самодельного домашнего вертикальных фрезерных станков по дереву показано на рис.:

Основное их отличие в откидном (подъемном) упоре 7. Поскольку в любительских конструкциях приводы на 5 кВт и более с высокопроизводительными фрезами не применяются, откидной упор заменяется подъемным, предотвращающим выдавливание заготовки вверх от фрезы. Также для любительского станка вытачивается на заказ насадка-переходник с конусом Морзе на вал мотора такая же, как для самодельного сверлильного станка. На конус устанавливается стандартный зажимной патрон под цилиндрический хвостовик. В таком исполнении возможно использование также и насадных фрез: переходники к ним с цилиндрическим хвостовиком есть в продаже или входят в комплект фрез. Самые ответственные конструктивные узлы такого станка это:

1. Опорная плита – основной гаситель продольных (горизонтальных) волн упругости в станке;
2. Ввиброгасящая плата привода;
3. Гребенчатые упоры (упор) – гасят вертикальные вибрации заготовки;
4. Статический боковой упор – обеспечивает правильную подачу заготовки, а в самодельном станке еще и некоторую регулировку выхода фрезы (глубины обработки по горизонтали);
5. Пылеулавливатель – отводит отходы обработки в пылесборник.

Последнее при фрезеровании совершенно необходимо, т.к. древесной пыли, опилок и стружки фреза дает в несколько раз больше, чем образуется их при распиловке. Опорная плита чаще всего выполняется заодно с виброгасящим подвесом привода. Тумба (станина) может быть любой, лишь бы плита с остальными частями вниз не грохнулись.

Плита и подвес привода

Окно (проем) для подвеса привода с плите станка чаще всего вырезают квадратный (см. рис. справа), так дома проще. Но станок в работе будет дрожать много меньше, если окно для привода выполнить круглым. В любом случае мотор не должен непосредственно касаться плиты (снова см. рис. справа), иначе вместо гашения вибраций получится их усиление.

Лучшие материалы для плиты и платы привода – волокнисто-слоистые пластики: текстолит, стеклотекстолит толщиной от 12-15 мм; чем толще, тем лучше. Оргалит и др. массивные пластики подходят меньше: они хорошо гасят вибрации, но со временем от нагрева мотором коробятся и станок теряет точность. Гетинакс и пр. термореактивные слоистые пластики непригодны: они от вибраций очень скоро расслаиваются.

Однако делать всю плиту цельной и нельзя, и нецелесообразно: сложно, дорого, вибрации самого привода будут беспрепятственно передаваться плите. Из пластика нужно сделать только плату мотора, а плиту – из пропитанной вибропоглощающим составом и переклеенной фанеры, причем сгодится низкосортная строительная и упаковочная. Переклеивать плиту нужно не менее чем из 5-ти листов так, чтобы волокна наружных слоев соседних были ориентированы взаимно перпендикулярно.

Схема раскроя стандартного листа фанеры 1550х1550х4 мм на листы для опорной плиты фрезерного станка по дереву дана слева на рис. Листы для плиты горизонтального фрезера выкраиваются без окон под мотор, но с раструбом пылеулавливателя (см. выше и далее). Размер плиты до 750х500 мм. Облой по 50 мм по контуру листа нужен, чтобы отсечь некачественный материал по краям.

Лист вначале 2-3 раза с каждой стороны обильно пропитывают строительным экогрунтом (водно-полимерной эмульсией), он отлично гасит вибрации. Интервал между пропитками не менее 3,5 час. Затем лист раскраивают, на полу расстилают пластиковую пленку (не ПВХ, приклеится!). Лист №1 кладут на пленку и кистью (лучше – «лохматым» малярным валиком) наносят на него тонкий ровный слой монтажного (усиленного) ПВА; такой же слой – на смежную сторону листа №2. Кисть (валик и его лоток) немедленно по нанесении клея бросают в ведро с водой, а по окончании всей поклейки промывают в воде.

Листы перед складыванием выдерживают 15-20 мин (или по инструкции на упаковке клея), складывают и поправляют, не разнимая, чтобы точно сошлись края окна привода. Затем таким же образом приклеивают листы №№3, 4 и 5. Весь пакет накрывают пленкой и нагружают по всей площади рассредоточенным грузом от 30-40 кг (лучше всего – навалить побольше книг или подшивок журналов). Сушат не менее 3-х суток при комнатной температуре: монтажный ПВА прочен, его клеевой слой вязок и отлично поглощает вибрации, но сохнет до полной прочности долго.

Конструкция подвеса мотора показана в разрезе справа на рис. Между платой мотора и плитой станка нужно оставить зазор в 0,5-1 мм. Вычищать из него опилки не надо: они будут дополнительной боковой виброгасящей подушкой. Мотор желательно подыскать с крепежными лапами, выступающими за габарит корпуса: тогда можно будет устанавливать (не оперативно) вынос фрезы вверх. Для установки фрезы по высоте крепежные винты мотора берут длинные, а самый вынос выставляют, надевая на них, между резиновой подушкой подвеса и корпусом мотора, стальные шайбы поочередно с прокладками из той же камерной грузовой авторезины.

Проверяется плита с подвесом на качество изготовления карандашом. Если его поставить торчмя в 5 см от края платы подвеса, то при включенном двигателе на холостом ходу карандаш не должен падать.

Упор и пылеулавливатель

Чертеж простейшего, но хорошего статического бокового упора с раструбом пылеулавливателя см. на след. рис. Материал – переклеенная фанера из того же листа. Отверстия под гребенчатый и подъемный упоры насверливаются по 3-5 шт: первые в 50 мм от краев выреза под фрезу (прямоугольного); остальные через 25-30 мм. Положение упоров подбирается в зависимости от размеров заготовки и качества ее материала. Боковой вынос фрезы в небольших пределах регулируется поворотом упора и закреплением струбциной.

Пылесборник

Поскольку промышленной пневмосистемы с отбором воздуха дома не бывает, отсасывать фрезеровочную пыль приходится бытовым пылесосом. Если его подключить непосредственно к патрубку пылеулавливателя, нужный недешевый бытовой прибор скоро выйдет из строя. Дорогой хорошо чистящий пылесос с гидроулавливателем скорее всего, немедленно. Так что к самодельному фрезеру по дереву кроме пылеулавливателя необходим и пылесборник, через который и подключается пылесос.

Устройство пылесборника для фрезерного станка показано на рис. справа. Емкость – круглая в плане от 10-15 л (лучше от 20 л). Идеальный вариант – бытовое ведро с плотной крышкой, посаженной на уплотнитель и снабженной накидными защелками (то и другое вполне выполнимо своими руками).

Входной патрубок – диаметром ок. 20 мм (по внутри). Его конец скошен на 45 градусов и повернут на 20-30 градусов наружу; устанавливается в 15-20 мм от борта посудины (считая от наружного края патрубка). Вытяжной патрубок шире, ок. 30 мм по внутри; устанавливается точно по вертикальной оси емкости. Его отборной конец заужен до 15-20 мм (конусность не критична). Все вместе работает как циклон, и воздух в пылесос идет достаточно чистый, чтобы не испортить прибор.

Примечание: дополнительное преимущество пылесборника – пыль из него отличный наполнитель качественной шпаклевки по дереву. Для нее пыль замешивается на ПВА (3-4):1 по объему.

Гребенка

Чертеж гребенчатого упора фрезерного станка по дереву дан на след. рис. Материал – твердая упругая мелкослойная древесина (дуб, бук, орех) без дефектов – свилей, гнили, косослоя, сучков – толщиной 20 мм. Гребенок нужна пара, правая и левая, чтобы заготовку можно было подавать с любой стороны.

Первый по ходу заготовки зуб гребня (обратите внимание!) укорочен на 3 мм. Он непосредственно не контактирует с заготовкой, но служит отбойной пружиной для всего гребня. Без нее гребенка может защемиться не заготовке и поломаться.

Крепление гребенок к боковому упору – болтом с гайкой-барашком сквозь продольный паз (щелевое отверстие на рис.); фиксация нерабочей винтом-саморезом к тому же упору сквозь отверстие D7. В рабочее положение гребенку ставят так, чтобы она касалась заготовки всеми зубьями, кроме первого, и фиксируют барашком.

Делаем копировальный фрезер

Копирование по дереву фрезерованием заготовки дело очень тонкое. Принцип 2- и 3-координатного (2D и 3D) копирования одинаков: щупом копира обводят контур плоского образца (шаблона) или водят по поверхности объемного. Фреза фрезерующей головки точно повторяет движения щупа, снимая лишнее дерево с заготовки. Водить щупом нужно осторожно и не спеша, чутко чувствуя сопротивление материала: заготовка-то не из воздуха. Начинать осваивать копирование по дереву лучше с 2D. Таким способом уже возможно неплохо зарабатывать: плоские декоративные детали с наведенной на вертикальном фрезере калёвкой пользуются хорошим спросом, а делаются довольно быстро. Но и для 2D, и для 3D копирования понадобится специальная фрезерующая головка.

Головка

Копировальные фрезерующие головки отдельно есть в продаже, но стоят дорого. Заменить фирменную головку можно дрелью без ударного механизма: «долбежные» дрели непригодны для копирования в силу конструктивных особенностей из шпиндельного узла. Для начала подойдет любая дрель или шуруповерт, но лучше приобрести инструмент повышенной точности. Такая дрель дороже обычной, но намного дешевле фрезеровочной головки, а по качеству работы ей не уступает. Распознать точную дрель просто по виду: на шейке ее корпуса – металлический воротник для установки в станину сверлильного станка под дрель.

2D

Для 2D копирования по дереву применяются станки с пантографом, настольным и навесным. Настольный станок-пантограф сделать своими руками проще, но точности копирования лучше 1 мм добиться будет трудно. На станке с навесным пантографом можно буквально рисовать и оставлять автографы на заготовке.

Устройство 2D копировально-фрезерных станков по дереву показано на рис: слева настольного; справа с навесным пантографом. Последний в сущности гравировальный станок. Щуп там и там игольчатый с радиусом закругления конца ок. 0,5 мм (в гравировальном до 0,1 мм и менее). Фреза шарошечная коническая; установкой ее на разный вынос в патроне головки регулируются ширина и глубина выбираемой канавки.

Нужен ли масштаб?

Рисовальные и чертежные пантографы делают масштабирующими (см. рис.). Копирование по дереву производят как правило в масштабе 1:1. Дело в том, что вследствие сопротивления материала погрешность копирования по дереву сильно увеличивается из-за люфтов в шарнирах; профессиональный гравировальный станок сложный прецизионный дорогостоящий агрегат. Но если копировальный пантограф настроен на масштаб 1:1, наблюдается интересное явление: биения в шарнирах как бы компенсируют друг друга, и общая погрешность из-за люфтов возрастает незначительно.

3D

3-координатные фрезерно-копировальные станки (дупликарверы) довольно активно расходятся на рынке инструментов несмотря на высокие цены. На дупликарвере можно делать по объемному образцу (не обязательно деревянному; напр., по лепному) его копии, на взгляд среднего потребителя не уступающие оригиналу по художественным достоинствам.

Устройство фабричного дупликарвера показано слева на рис. Его копир (фрезер + щуп) имеют 4 степени свободы: качаются вверх-вниз, вперед-назад, поворачиваются в вертикальной плоскости перемещаются вправо-влево. Без «лишней» степени свободы по сравнению с числом геометрических измерений копируемой фигуры можно было бы обойтись, если бы перемещения копира по всем трем осям были прямолинейны (как в станках с ЧПУ), но это технически сложно и дорого. Те же степени свободы могут быть реализованы в иной кинематической схеме, применяемой в большинстве самодельных дупликарверов (в центре на рис.).

Опытные копировщики работают цилиндрическими щупом и шарошкой. Шаблон при этом обводят самым краешком щупа (кольцевой гранью его нижнего торца); рабочей оказывается и соотв. грань фрезы. Образец и заготовку закрепляют в точно одинаковом положении на совершенно одинаковых подставках. Их в процессе работы приходится класть на бок и переворачивать вверх ногами, каждый раз фиксируя подставки в точно определенном положении относительно друг друга. Таким образом действительно возможно точно скопировать фигуру сложности как слева на рис.

Начинающим копировщикам лучше учиться делу на менее сложных образцах, применяя сферические щуп и шарошку, справа на рис. Щуп нужно точить на заказ. «Микронной» точности не требуется; вместо сферы на конце щупа может висеть капля. Но наконечник щупа нужно дома зашкурить мелкой наждачкой и отполировать войлоком или кожей со спиртом и пастой ГОИ. Диаметр фрезы берется равным поперечнику наконечника щупа, иначе контуры слева и справа (сверху и снизу) не сойдутся. Рукоять щупа также лучше точеная из дерева грушевидная; щупом из отвертки с ребристой пластиковой рукояткой «отдача» материала заготовки чувствуется гораздо хуже.

Ошибки в конструкции

Основных ошибок в конструкциях самодельных дупликарверов три. Первая – недостаточное уравновешивание механизма. Копир в пределах рабочей зоны должен перемещаться легко и замирать с том положении, в котором его оставили. Вторая – копир на штанге вместо П-образной рамы, поз. А на рис. Жесткость на кручение штанги на порядок(ки) меньше, чем рамы; соотв. растет и погрешность копирования. Третья – «висячая» горизонтальная штанга копира, поз. Б; здесь сказывается уже недостаточная жесткость свободной с одного конца штанги на изгиб.

1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Заточить фрезу этим способом совсем не сложно, но полученное вами изделие не будет обладать очень хорошими качествами и высокими способностями. Бесспорно, спиральная фреза из твердого сплава намного превосходит самодельный аналог. Но по цене сверло, конечно почти в сто раз дешевле, чем фреза-восьмерка. Так что, если вас устроит не слишком высокое качество ваших изделий, специалисты уже придумали как переточить сверло просто и быстро.

Во-первых, мы должны понимать, что мы будем делать и что в итоге мы можем получить. Поэтому изучим сечение сверла в срезе. Режущая часть сверла – это стержень в форме цилиндра с двумя спиральными желобками. По ним в процессе сверления отверстий из обрабатываемого отверстия падает стружка. В каждой канавке на выступе присутствует режущая кромка. Режущая часть сверла состоит из передней и задней поверхностей, двух режущих кромок, заточенным по двум поверхностям в форме конуса, с перемычкой под углом 55 градусов между ними. При эксплуатации все режущие инструменты, также и сверла, ведут себя в зависимости от материала, из которого они изготовлены, термической обработки и от того, под какими углами заточены режущие кромки.

В промышленности широко применяются спиральные сверла. Эти сверла имеют диаметр от одной десятой до восьмидесяти миллиметров. Основные части сверла – это рабочая часть, хвостовик конусный или цилиндрический (с его помощью сверло закрепляется в шпинделе или в патроне) и лапки, которая играет роль упора для извлечения сверла из шпинделя.

Свёрла имеют разный угол захода спирали. Чем меньше закручена спираль сверла, тем качественнее получится фреза. Да и производить заточку такого сверла гораздо проще. Плюс такие фрезы вибрируют гораздо меньше.

При рассмотрении сечения фрезы, можно заметить, что самый большой диаметр имеется только в одной точке, через которую проходит режущая кромка. В любой другой точке сечения её диаметр меньше первоначального.

Потоки воздуха, проходящие через затыловочные канавки, препятствуют нагреванию фрезы. Рассматривая обрабатываемое отверстие в форме цилиндра, в котором проходит фрезерование, мы замечаем движение воздуха, которое хорошо охлаждает режущий инструмент. Режущая кромка фрезы касается обрабатываемой поверхности только в одной точке, процессу ничего не мешает. Воздушные потоки также помогают удалять срезаемую стружку.

В начале работы нам понадобится маркер для разметки. Так как мы будем обрабатывать две одинаковые спирали, мы одну из этих спиралей закрасим маркером, чтобы не промахнуться при заточке.

Возьмём сверло и обтачиваем его вдоль по витку спирали, проходя один раз. Мы срезаем часть металла до получения в итоге необходимого нам профиля. Небольшими ленточками мы стачиваем, производя затылование. Эту операцию необходимо провести в обязательном порядке как на одной спирали, так и на второй. Фреза со слишком пологой затыловочной частью не будет показывать хорошие режущие свойства.

Работу будем осуществлять на бытовом станке, который отлично подойдет для превращения нашего сверла в фрезу. В процессе заточки сверла, нам нужно будет держать его под некоторым углом. На этом станке мы сможем это сделать очень легко, в отличие от других станков, в которых щека расположена далеко от круга. На них разместить сверло под нужным углом к диску не получится.

Подробно рассмотрим нарезание спиральных канавок сверла для затыловки. Когда мы устанавливаем сверло для обработки, мы кладем его его на ребро таким образом, чтобы наша будущая фреза прикасалась двумя точками. Тогда мы сможем наблюдать за тем, в какой точке нарезаемой спирали происходит касание камня. При изменении угла на более острый, точка касания будет смещаться к режущей поверхности. Мы не должны без дополнительных проходов доходить до неё. Необходимо расположить сверло под как можно более острым углом. При горизонтальном размещении будет прозводиться затыловка задней части.

Процесс затачивания происходит по следующей схеме. Прижав наше сверло пальцем, мы перемещаем его несколько раз вперёд-назад. Так как кромка при затачивании становится очень острой, можно повредить пальцы. Поэтому заранее подготовьтесь. Защитить руку от ран вы сможете, предварительно намотав на палец, которым вы будете придерживать сверло, несколько слоев пластыря, изоленты. Также как вариант защиты подойдет напёрсток или что-нибудь похожее.

В самом начале, мы покрасили маркером одну из канавок, оставив вторую белой, неокрашенной. Зачем мы это сделали? Для того чтобы равномерно и качественно обточить спирали. Мы будем затачивать сначала неокрашенную канавку. Затем мы обработаем также, под тем же наклоном желобок, отмеченный чёрным маркером. Со обеих граней металл будет снят более точно. После этого мы изменяем угол заточки, и снова будем затачивать белую канавку, а за ней чёрную, не меняя угол.

Вращая сверло при заточке его под фрезу, никогда не стремитесь к тому, чтобы обточить режущую поверхность от начала до конца. Всю режущую кромку заточить как положено не получится. Вся рабочая поверхность для работы вам не понадобится. При заточке такое сверло станет менее прочным, а полученная вами фреза недостаточно твердой. Во время работы фреза начинает болтаться и свистеть. Разболтанная фреза при обработке хватает материал. Поверхности получатся неровными, местами материал будет вырван.

То есть полученная фреза может произвести фрезерование с погрешностью 0,5-1 мм, и изделие будет неидеальным или вообще – бракованным. Поэтому не стремитесь обрабатывать сверло максимально по всей длине. При заточке всё равно придется отрезать 2-2,5 см длины сверла. Но так и должно быть. Полезный совет: приготовьте емкость с водой для охлаждения сверла, так оно будет очень сильно нагреваться.

Итак, устанавливаем упор под небольшим углом. Это позволит нам менять угол заточки в большом диапазоне – от 0 и более. Заточку начинаем от белой грани. Процесс начинается примерно в центре видимой грани сверла. На упоре карандашом или маркером проводим черту, с которой совмещаем начальную линию заточенной спирали сверла. Вращая сверло, затачиваем его от начала до конца при помощи круга под углом заточки спирали. Изменяем угол наклона сверла по направлению вниз или в сторону от упора и затачиваем ещё раз все выступающие грани.

Затем точим рабочую кромку, не сильно прижимая её к упору. Материал сверла при этом почти не снимается. Если обтачивается именно режущая кромка, то при обтачивании мы это сразу определим по появлению стружки не за или под фрезой, а на передней поверхности. Сверло будет хорошо заточено не по всей длине, а только в его средней части. С помощью маркера отмечаем линию, от которой произведена равномерная заточка и не идеально обработанный конец сверла отрезаем «болгаркой».

После обрезки надо заточить конец полученной новой фрезы. На упоре крепим небольшой кусок деревянной доски или фанеры, обрезанный под углом. По нему выравниваем угол расположения фрезы при заточке двух острых кончиков. Прижимаем фрезу сначала одной стороной, а потом другой к дереву, затачивая оба уса.

В России широкомасштабное и профессиональное использование дерева и технологий деревообработки стало применяться при Петре Первом. Первый профессиональный станок по дереву был привезён им из Голландии. На сегодняшний день такие станки пользуются достаточной популярностью.

Чтобы самостоятельно сделать фрезерный стол, не нужно обладать какими-либо специальными знаниями. Такие столы в некоторых случаях своим удобством значительно превосходят заводские фирменные столы, используемые для фрезеровки.

Назначение деревообрабатывающих станков

Такие агрегаты по дереву имеют разное назначение. Их могут использовать как для одной операции, так и для нескольких. Такие станки в основном изготавливают на заводе, однако, многие делают их своими руками.

Большинство устройств являются многофункциональными . они способствуют экономии места в мастерской. После небольших манипуляций со станиной агрегата его с лёгкостью можно перепрофилировать для выполнения разнообразных операций.

Профессиональный станок является дорогим удовольствием, поэтому зачастую многие умельцы приступают к его изготовлению своими руками. Используется оно потом чаще всего в небольших мебельных мастерских.

Какими бы профессиональными ни были станки по дереву, но они способны объединить в себе только определённое количество приёмов обработки. Объясняется это тем, что в одних устройствах заготовка является неподвижной, а в других она осуществляет вращательно-поступательные движения.

Самодельный фрезерный станок изготавливают с помощью дрели. На стальной профиль закрепляют шпиндель электрической дрели, в которую зажимают заготовку. С противоположной стороны устанавливают бобину или вращающийся зажим. Обработку осуществляют специальными резцами, которые следует удерживать при помощи рук. Такой способ обеспечивает изготовление простых деталей круглой формы.

Применение фрезерных станков по дереву

Среди разнообразия фрезерных станков немногие используются для деревообработки. Изготавливая мебель, обязательно применяют фрезеровку. Станок по дереву предусмотрен для выполнения следующих операций:

• снятие четверти;
• сверление;
• выемка пазов;
• создание глубины и углублений заданной формы.

К примеру, для установки мебельной фурнитуры требуется углубление точной формы и глубины . Поэтому фрезерование позволяет достичь необходимых параметров очень легко и быстро, а это очень важно при производственных мощностях.

Наиболее удобным и поэтому довольно распространённым считается плоскошлифовальный фрезерный станок . Он легко изготавливается своими руками. Самодельное устройство по дереву позволяет существенно сэкономить финансы при организации домашней мастерской.

Конструкция фрезерного станка

Такое устройство по дереву осуществляет обработку детали при помощи фрезера, совершающего вращательные движения. Заготовку или жёстко закрепляют, или подают на фрезер с необходимой траекторией.

Фрезер представляет собой стальной режущий инструмент цилиндрической формы . очень похожий на сверло. Однако в отличие от него, у фрезера режущие кромки имеет все тело. Благодаря этому можно удалять дерево одновременно в нескольких плоскостях. Управлять фрезером можно в автоматическом, ручном и полуавтоматическом режиме.

Фрезерный станок состоит из следующих деталей:

1. Столешница.
2. Параллельный упор.
3. Пылесос, который используется для удаления стружки.
4. Станина.
5. Шпиндель.
6. Подающая салазка.

Изготовление самодельного фрезерного станка

Материалы, которые требуются для изготовления агрегата своими руками, можно найти достаточно легко и стоят они совсем недорого. Именно поэтому самодельное фрезерное устройство стоит небольших денег. Использовать можно такой материал, как: ламинированная фанера, лист ДСП.

Размеры будущего стола зависят от того, сколько свободного места будет в мастерской. Изготовление станка своими руками начинается с того, что берётся лист фанеры и разрезается на детали с помощью циркулярной пилы в соответствии с чертежом. Столешница и станина считаются неразъемными деталями, именно поэтому их изготавливают в первую очередь.

В качестве основного режущего инструмента фрезерного устройства своими руками применяется ручной фрезер . Для этих целей замечательно подойдут устройства, бывшие в употреблении, у которых по разным причинам сломаны направляющие упоры.

Ручной фрезер закрепляют строго перпендикулярно по отношению к столешнице. Лист фрезера организовывается с помощью штатного устройства. Можно также изготовить специальные приспособления, которые способствуют минимизированию времени и усилий по изменению угла наклона и глубины агрегата.

Завершающим этапом изготовления самодельного станка является устройство параллельного упора . Это устройство способствует направлению детали к режущей кромке под строго заданным углом.

Самодельный фрезерный станок изготовить довольно просто, достаточно только обладать минимальными навыками, чтобы с лёгкостью справиться с этой работой. Материал для этого агрегата является общедоступным и довольно дешёвым. Полученное устройство используется в основном для небольших мебельных мастерских.

Фреза из сверла своими руками

В этом видеоуроке показано, как сделать фрезу из сверла, анализируются отличия двух инструментов, достоинства и недостатки каждого из них. Результат повторяемости этого метода своими руками очень хороший, но от полученного изделия не ждите каких-то сверхъестественных способностей, все же твердосплавная спиральная фреза гораздо лучше. Хотя с другой стороны сверло стоит 20 руб. Фреза восьмерка около полутора тысяч. Поэтому решать вам. Дело мастера показать, как это сделать проще.

Начать нужно с маркера. Прежде всего будем точить две одинаковые спирали, и чтобы не ошибиться, нужно одна спираль пометить маркером. Нужно понять, какие действия надо произвести и какой результат нужен. Рассмотрим, какое сечение в срезе. Они делаются из цилиндра, одинаковые у них выемки, которые обеспечивает наличие режущей кромки. У сверла возле нее полочка. Это цилиндрическая часть, которая присутствует у любого такого инструмента. Дальше идет ступенька и цилиндрическая часть.

Если рассмотреть фрезу, то максимальный диаметр у нее только в одной точке. Это режущая кромка. Дальше в любой точке в сечении радиус или диаметр меньше.

Кстати, посмотрите видео о фрезером столе этого мастера.

Для чего нужна затыловка?

Воздушные потоки, которые проходят, лучше охлаждают фрезу. Если мы возьмем цилиндрическое отверстие, в котором происходит вращение, то здесь происходит движение воздуха, рабочая поверхность лучше охлаждается. Во-вторых режущая кромка. Здесь резанию не препятствует ничего, у нас только одна точка касания. Вихревые потоки способствуют удалению стружки.

Если мы берем сверло и стачиваем вдоль по спирали, за один проход мы снимаем слои, пока не дойдем до нужного профиля. Мелкими полосками мы снимаем и делаем затыловку. Она должна быть обязательно на одной грани и на другой.

Рассмотрим станок. Он бытовой, но подходит очень хорошо для заточки фрез. Здесь сверло приходится держать под определенным углом и в данном случае ему ничего не мешает. В других станках эта щека отстоит дальше от камня, там совсем полого расположить к камню не получается.

Как происходит нарезка спиральных канавок для затыловки

Если приложим сверло, положим его так, чтобы оно касалась двумя точками на это ребро. Мы можем видеть, в какой точке нарезки происходит касание камня. Если меняем угол на более пологий, то точка касания смещается к режущей кромке. Не следует сразу приближаться к ней. Нужно как можно полого задать положение сверла. Так же в зависимости от наклона. При горизонтальном расположении происходит затыловка задней части.

Затачивать будем следующим образом. Будем прижимать сверло пальцем и протаскивать, прижимать и протаскивать. Но поскольку кромка затачивается, а пальцем прижимаем, она режет палец. Намотайте пластырь или изоленту, что защитит пальцы.

Для чего одна канавка черная, одна белая? Сначала протачиваем белую канавку, потом под тем же углом черную. Это обеспечит равномерное снятие граней. Потом задаем угол, опять протачиваем белую канавку. Дальше — черную.

При вращении сверла, на сколько хватает длины пальцев, не следует стремиться к тому, чтобы заточить все режущую кромку. Все равно рабочей длиной работать не сможете. Кроме того, оно ослабнет и получившаяся фреза будет очень мягкая, она будет петь, вибрировать. При этом она из-за дребезга начинает выхватывать материал.
Продолжение на видео канала с 8 минуты.

Как использовать в домашних условиях фрезы для вагонки

Досуг каждый проводит по-своему, но лучше всего, это делать с пользой. Мы предлагаем вам изготавливать самостоятельно материал для отделки вашего дома или квартиры. Для этого, вам в первую очередь, понадобятся фрезы для вагонки на ручной фрезер. Представьте, как это удобно – изготавливать материал для ремонта на дому, согласитесь, это не только увлекательно, но и полезно.

На фото представлены фрезы для изготовления вагонки ручным фрезером

Изготавливаем вагонку в домашних условиях

Существующие виды инструмента

Фрезы для ручного фрезера для изготовления вагонки — набор для профессионального использования

1. Фрезы ручного типа подразделяются на:
   • кромочные,
   • подшипниковые,
   • безподшипниковые.

Для того чтобы самостоятельно изготавливать панели из дерева, вам понадобятся подшипниковые фрезы, остальные типы инструмента требуют дополнительного оборудования, а значит, нам они не подходят;

Инструменты режущие для ручной работы

1. Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера бывают самые разнообразные. Перед тем как приступать к работе, нужно определиться с тем, какие именно инструменты вам понадобятся для изготовления панелей из дерева. Не забывайте также, что некоторые режущие инструменты использовать можно лишь для ручной работы, но нежелательно, из-за неудобства;

Универсальные модели

Обратите внимание! Фреза для вагонки, показанная на фото сверху является универсальной по причине того, что использовать её удобно как на станке, так и в ручной машине фрезерного типа. Диаметр таких деталей может колебаться от 35 до 59 миллиметров, в зависимости от длины хвостовика.

Насадные модели

1. Фреза для изготовления вагонки, которая показана на фото, поможет вам сделать панель с любым шпунтом. Важно, настроить правильно станок, а именно выбрать фрезу по диаметру и глубине.

Самостоятельный процесс изготовления

Изготовление деревянных панелей самостоятельно

• Сделать вагонку своими руками – задача не из простых, но это совсем не значит, что вы не сможете это сделать. Главное, в этом деле — внимательность и соблюдение техники безопасности;
• Для начала сделайте фугованные заготовки, чтобы они были ровными. Сделайте сразу же срез на одной стороне необрезанной доски, а потом приступайте к определению ширины панели;

Самодельный станок для изготовления деревянных изделий

• Перед тем как окончательно определиться с шириной панели, необходимо посмотреть на ширину всех ваших досок, чтобы в конечном итоге, все получились одинаковыми. Подробная инструкция поможет вам всё выполнить последовательно и без ошибок, главное, быть внимательными;

Фугованные доски

• Во время фугования материала стоит быть предельно осторожными, потому как именно в процессе фугования досок, даже профессионалы получают травмы. Для того чтобы полученный материал был идентичным по толщине, необходимо считать проходы по фазе, то есть, их количество.

Важно! Для того чтобы процесс обработки досок был простым и незамысловатым, проходил без проблем, необходимо брать материал, длина которого не превышает двух метров. С такими досками удобно работать, их просто обрабатывать. Если доски совсем короткие, то их обработка облегчается, если этот процесс производить фрезером ручного типа.

Методы соединения досок

Помните! Когда вы спиливаете обзол, очень часто остаётся достаточно много материала, его не стоит выбрасывать. Из этих отходов можно будет сделать небольшие соединительные рейки.

На фото — процесс выпиливания паза

• В том случае, когда доска уже обработана, вам нужно только сделать шип и, конечно же, паз. Устанавливаем стол так, чтобы вам было удобно на нём работать и шпунтовать доску. Не забывайте, что постоянно необходимо регулировать глубину паза и заготовка всегда должна быть плотно прижата к столу;

Доску обрабатываем на рейсмусе

• Как сделать вагонку ручным фрезером вы, наверное, поняли, но ещё необходимо будет поговорить о подробностях и нюансах этого дела, потому как в каждом деле есть свои особенности, которые необходимо знать. Помните, что если вам понадобилась доска калиброванная, для её изготовления вам необходим будет рейсмус, ручной станок для этого не пройдёт;

Работа фрезера

• При работе ручным фрезером нужно быть предельно осторожными. Потому что этот прибор считается опасным. Иногда даже мастера своего дела совершают ошибку и травмируются, так что новичкам нужно быть всегда начеку. Не забывайте о технике безопасности, а также следите за толщиной изделия, чтобы ваш материал был ровным;
• Изготовление вагонки ручным фрезером под силу даже новичку, если тот перед началом работы ознакомится со всеми правилами работы с данным устройством. Не забывайте о том, что качественное оборудование гарантирует вам безопасность работы, не стоит экономить на этом.

На строительном рынке сегодня можно найти любые виды и размеры строительных материалов. Не стоит забывать о том, что цена на них намного выше, чем себестоимость материала, из которого вы самостоятельно сделаете вагонку. В предложенном видео вы сможете увидеть отдельные этапы изготовления панелей из дерева своими руками на станке.

Фреза своими руками: изготовление самодельных фрез по дереву

Вопрос о том, как может быть изготовлена фреза по дереву своими руками, волнует не только домашних мастеров, которые самостоятельно занимаются плотницкими работами и моделированием, но и профессиональных отделочников. И главное тут не только в желании сэкономить, а в том, что серийные инструменты для обработки дерева, которые сегодня несложно приобрести в специализированных магазинах или на строительных рынках, часто не имеют требуемую конфигурацию рабочей части. Именно поэтому специалистам и домашним мастерам, применяющим такой инструмент, приходиться дорабатывать его серийные модели или изготавливать его с нуля, используя для этого стальные заготовки цилиндрической формы.

Самодельные фрезы по дереву

Самодельная фреза имеет ограничения по материалам, которые могут быть обработаны с ее помощью. Изготовление фрез для собственных нужд, как правило, связано с работой со сталью мягких сортов. Именно поэтому такой самодельный инструмент способен достаточно эффективно резать дерево, но при обработке более твердых материалов быстро затупляется.

Для того чтобы изготовить свой фрезерный инструмент, мастера используют обрезки стальных прутков или арматуры. Если в качестве заготовки применяться арматура, то ее ребристую поверхность выравнивают при помощи токарного станка.

Схема самодельной фрезы

Технология изготовления самодельной фрезы по дереву из такой заготовки заключается в следующем:

• На той части цилиндрической заготовки, где будет формироваться режущая часть самодельного инструмента, срезается половина диаметра.
• Между частями заготовки с разными диаметрами формируется плавный переход.
• С обработанного участка заготовки снимается еще четверть диаметра, с необработанной частью прутка такой участок заготовки также соединяют плавным переходом.
• Обработанной части заготовки придается прямоугольная форма, для чего срезается ее нижняя часть. Толщина той части заготовки, на которой будет сформирована рабочая часть инструмента для обработки дерева, должна составлять 2–5 мм.

Для подрезки стержня можно приспособить болгарку и дрель, а формирование рабочей части выполнить на заточном станке

Самодельная фреза может быть использована для обработки дерева, при этом ее внутренний угол должен совпадать с центром вращения.

Чтобы фреза по дереву, изготовленная своими руками, могла быть использована для выполнения эффективной обработки, при ее изготовлении надо придерживаться следующих рекомендаций.

• Режущую кромку нужно затачивать под углом 7–10°. Если сделать ее более острой, то она будет слабо держать заточку и обладать низкими режущими свойствами.
• Для придания режущей части инструмента требуемой конфигурации используются надфили с алмазным напылением или угловые шлифовальные машинки с дисками, специально предназначенными для выполнения работ по металлу.
• Если самодельная фреза по дереву должна отличаться сложной конфигурацией, то допускается выполнять ее загиб или расплющивание.

Доводка режущей кромки производится алмазным диском, затем поверхность доводится шлифбумагой

При небольшой толщине режущей части фрезерный инструмент, сделанный своими руками, имеет достаточно невысокий рабочий ресурс. Чтобы несколько увеличить срок эксплуатации такой фрезы по дереву, угол на нижней части инструмента, расположенный напротив его режущей кромки, можно немного закруглить.

Самодельная фреза не может сразу справиться с большим объемом древесины, снимаемой с поверхности обрабатываемого изделия, поэтому обработку выполняют за несколько заходов.

Фрезы конусной конфигурации

Фрезы по дереву, рабочая часть которых имеет конусную конфигурацию, используются для обработки поверхностей сложного рельефа. В частности, при помощи таких фрез выполняется финишная обработка пазов в элементах мебельных конструкций. Для изготовления подобных фрез по дереву в производственных условиях применяются заготовки сложной формы, которые проблематично обрабатывать в домашних условиях. Такая фреза своими руками может быть изготовлена из сверла, рабочей части которого придается требуемая конфигурация.

За счет того, что самодельная фреза по дереву используется для обработки достаточно мягкого материала за несколько заходов, дополнительно упрочнять структуру материала, из которого изготовлен такой инструмент, нет необходимости.

Варианты изготовления конусных фрез

Типы самодельных фрез для обработки древесины

Конусные фрезы, обработка при помощи которых осуществляется на средних и высоких оборотах, используются для того, чтобы снимать лишний слой дерева с торцевых элементов заготовки. Оптимальным вариантом самостоятельного изготовления инструмента данного типа является фреза из сверла.Такая фреза из сверла изготавливается в домашних условиях следующим образом: инструмент обрезается ближе к его хвостовику (от половины до четверти его длины), затем каждая режущая кромка обрезанного сверла стачивается на величину 1/2 – 1/3 его диаметра. Если режущие кромки сточить на большую величину, то не только оголится его тело, но он также утратит свои режущие свойства. Восстановить своими руками режущие кромки самодельных фрез по дереву, которые имеют спиралевидную форму, сложно.

Из сверла можно делать фрезы с различными рабочими головками

Фреза по дереву торцевого типа может быть изготовлена и из тонкостенной трубки. Как сделать фрезу из такой заготовки? Следует придерживаться следующих рекомендаций.

1. В качестве заготовки берется отрезок трубы, длина которого составляет 15–20 см.
2. Со стороны будущей режущей кромки (на расстоянии 2–3 см от нее) с двух сторон трубы выполняются проточки овальной формы.
3. Будущей режущей части фрезы по дереву придается конусная форма, ее стачивают под углом 2–3°.
4. Зажав заготовку в тисках, на ее торцевой части выполняют крестообразный надрез, для чего используется угловая шлифовальная машина.
5. Со стороны режущей части на заготовке прорезаются пазы – вплоть до овальных отверстий.

Самодельные трубчатые фрезы

Используя самодельную торцевую фрезу, изготовленную из тонкостенной трубки, можно создавать в изделиях из дерева глухие или сквозные отверстия. При этом внутреннюю поверхность глухих отверстий необходимо дорабатывать с помощью стамески.

Многих домашних мастеров интересует вопрос о том, как сделать конусную фрезу большого диаметра своими руками. Следует иметь в виду, что изготовить такой инструмент для обработки дерева непросто, для этого надо использовать специальные заготовки и сложное металлорежущее оборудование.

Как сделать фрезу по дереву своими руками?

Каждому мастеру хоть раз в жизни, но приходилось работать с деревом, а уж в процессе данного труда нельзя было не использовать такой механизм, как фрезы. И уж тем более, при многоразовом использовании в глаза сразу бросается их малоэффективность при долгосрочном использовании.

Постоянная заточка и обслуживание рез занимает много времени, да и в конечном итоге производственные материалы служат не очень долго, а стоят – прилично.

Для того чтобы всегда иметь возможность поработать с деревом, полезно иметь навык самому изготавливать фрезы и сопутствующие данным деталям материалы, такие как ножи, например.

В данной статье будет рассказано именно о том, как изготавливать деревообробатывающии фрезы своими руками.

Подготовка шаблона

Этап 1. Зарисовка.


Материалы, которые могут понадобиться на данной стадии, выглядят так. С помощью линейки и карандаша стоит зарисовать ножи, так как они – это прямое отражение будущей фрезы. Если их нет в наличии – не проблема найти пример в интернете, и уже далее перерисовывать его профиль и следовать дальнейшим инструкциям.

Этап 2. Вырезаем форму.


В зависимости от того, какое количество ножей нам в итоге понадобится, отсчитываем необходимое количество листиком и, захватывая их, аккуратно вырезаем форму будущего изделия, не цепляя при этом ни «острие», ни две несущие стороны ножа.

Этап 3. Изготовление формы.


С помощью клея, приклеиваем шаблон к заготовке и аккуратно отпиливаем болгаркой лишнюю длину. Помните: важно сохранять не только острие, а и боковые стороны! Так что, при работе с болгаркой стоит быть несколько осторожным и учитывать габариты изделия.

Изготовление изделия

Этап 1. Подготовка к заточке.


Для этого процесса нам понадобиться вот такой каменный диск, как на фото. Кому жаль пускать на это дело новые – можно достать уже, так сказать б/у. Ведь, в процессе придется слегка изменить радиус колеса, чтобы при работе на стойке в итоге изделие получилось нужной формы. Для этого стоит использовать «шарожки», которые помогут быстро привести каменное колесо в нужную форму

Этап 2. Изготовление ножей.


С помощью все той же стойки вырезаем по шаблону необходимую нам форму. После того, как колесо стало нужной формы (предыдущий этап), делать это стало гораздо легче. Итого: изделие стало необходимой нам формы. Что же дальше? Далее мы точим его до такой степени, чтобы метал стал немного загибаться внутрь – именно это должно служить сигналом, что необходимо прекратить процесс.

Этап 3. Формирование готового изделия.


Итак, завершающий этап – формирование. Ножи, которые получились у нас в ходе предыдущих этапах, требуется вставить в пустые выемки на фрезе. На данном этапе становится понятно, к чему было соблюдать пропорции сторон на предыдущих стадиях. Аккуратно вставляем ножи до упора во фрезу и вуа-ля! – изделие полностью готово к эксплуатации, а затраченные средства минимальны.

Если четко выполнять инструкции, то процесс изготовления ножей для фрез займет у мастера не более, чем 15 минут. К тому же, учитывая минимальность затрат, можно больше не волноваться о «затуплении» или же о том, что ножи, прилагающиеся в комплекте к фрезе, могут не подойти изделию и служить короче, чем положено.

Работа с различными материалами требует использования качественного режущего инструмента. Большинство необходимых видов имеют стандартные параметры и свободно продается в магазинах, но некоторые образцы имеют специфические размеры или форму. Они не производятся или чрезвычайно редки. В большей степени вопрос касается фрез, имеющих множество вариантов профиля, разновидностей или типов конструкции.

Поиски нужного вида могут занять слишком много времени, поэтому иногда не находится иных вариантов, кроме как сделать фрезу в домашних условиях.

Как сделать фрезу

Фреза – общее название для обширной группы режущих инструментов. Различают два основных вида:

• по дереву;
• по металлу.

Существует множество типов конструкции фрез, используемых для выполнения разных технологических операций:

• Цельные.
• Составные (сборные).
• Концевые.
• Торцовые.
• Фасонные.
• Со сменными пластинами и другие.

Производство режущего инструмента является высокотехнологичным и требовательным к качеству материала процессом. Например, изготовление концевых фрез состоит из нескольких этапов:

• Токарная обработка заготовки (придание формы).
• Фрезеровка зубьев.
• Обработка режущих кромок (заточка и затылование).
• Термическая обработка материала (закалка, отпуск, иные операции, дающие в результате качественную структуру металла).

Для изготовления других разновидностей производятся подобные или иные операции, определяемые типом и конструкцией инструмента. Самодельные фрезы представляют собой лишь доработку готовых образцов.

Внимание! Технология изготовления режущего инструмента сложна и требует использования точного оборудования. В домашних условиях производство «с нуля» невозможно, доступна лишь обработка готового инструмента, изменение его формы или размера.

Необходимость применения того или иного вида, получения определенного профиля или размера режущего органа, заставляет решать вопрос самостоятельно. Рассмотрим, как сделать фрезу своими руками в домашних условиях.

Самодельные фрезы по дереву

Изготовление фрезы по дереву своими руками возможно при наличии соответствующей заготовки и станка, куда она будет устанавливаться. В домашних условиях обычно используются электродрель или ручной фрезерный станок. Наиболее доступный вариант – изменение формы обычного сверла по металлу, но могут применяться и другие способы.

Рассмотрим, как из сверла сделать фрезу по дереву. В зависимости от назначения инструмента, понадобится заготовка (сверло по металлу) определенного размера. Если планируется изготовление фасонной фрезы, то диаметр заготовки должен равняться максимальному диаметру конечного изделия. Изготовление состоит из двух этапов:

• Придание профиля.
• Создание хвостовика.

Обе операции требуют использования промышленного оборудования. Во всяком случае, для изготовления хвостовика потребуется участие токарного станка. Цанга ручного фрезера рассчитана на диаметр 8 мм (есть варианты на 6 и 7 мм). Поэтому для больших диаметров сверл перед созданием профиля следует подготовить хвостовик. Это позволит исключить биения, опасные при обработке древесины. Профиль проще всего придать методом шлифования. Предварительно следует изготовить шаблон, по которому надо постоянно проверять состояние профиля. Для работы понадобится шлифовальный станок (наждак), болгарка или отрезной круг, закрепленный в патроне электродрели.

Для создания сменных пластин для фрезерной головки используются либо готовые образцы, которым придается нужная форма, либо заготовки из качественного металла. Профиль придается путем шлифования на имеющемся под рукой станке.

Завершающей операцией является затылование. Это процесс установки определенного угла режущей кромки, обеспечивающего отсутствие контакта задней части кромки и детали.

Важно! Затылование – процесс довольно трудоемкий, но необходимый, только он придает фрезе способность нормально работать.

Фреза по металлу своими руками

Изготовление фрез по металлу в домашних условиях ограничивается перешлифовкой имеющихся инструментов, изменением профиля или диаметра режущей части. Более активное вмешательство потребует использования промышленного оборудования, так как понадобится выполнить сложные процедуры:

• Отпуск металла (процедура, обратная закалке).
• Станочная обработка, включающая придание формы, заточку, затылование).
• Закалка фрезы.

Качественное выполнение этих действий в домашних условиях практически невозможно. Кроме того, для работ подобного рода требуется немалая профессиональная подготовка и опыт, что имеется не у всех. Поэтому ограничиваются лишь доступными процедурами, предполагающими незначительное вмешательство в исходное состояние заготовки.

Изготовление режущего инструмента в домашних условиях требует наличия необходимого оборудования и подходящих заготовок. Кроме того, надо иметь навыки и опыт, иначе можно получить весьма опасное изделие, способное испортить обрабатываемую поверхность и навредить самому мастеру. Неподготовленному человеку производить такие работы не рекомендуется, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Станок для фрезерования дерева и других материалов - очень полезная вещь для домашнего хозяйства. Сейчас не проблема найти подходящее оборудование, однако стоит оно неприлично дорого. А вот сделать фрезерный станок своими руками, не тратя большие деньги на фирменный или китайский аналог, под силу любому хозяйственному человеку.

Для этого нужен электродвигатель подходящей мощности, стол и направляющая конструкция.

Привод для самодельного фрезерного станка

Проектируя несложный самодельный фрезерный станок, стоит обратить внимание на электропривод.

Первый фактор – это мощность. Если станок делается для не глубокой выборки деревянных заготовок, то подойдёт и мотор с максимальной мощностью 500 Ватт. Однако такой станок будет часто глохнуть и не оправдает времени и средств, сэкономленных на приобретении маломощного двигателя. По наблюдениям, оптимальный вариант – поставить мотор с мощностью, начиная от 1100 Вт. Привод на 1 – 2 киловатта позволит применять любой тип фрез и делать обработку древесины в обычном режиме.

Здесь подойдёт как стационарные электромоторы, так и приводы мощных ручных электроинструментов, таких как болгарка, дрель, ручной фрезер. Второй немаловажный фактор – оборотистость. Чем выше количество оборотов, тем чище и равномернее будет рез.

Если двигатель рассчитан под бытовую сеть 220 вольт, то фантазировать на тему подключения не придётся. А вот трёхфазный асинхронный двигатель нужно подключать по особой схеме – звезда-треугольник, гарантирующей плавный запуск и выдачу максимально возможной в этой ситуации мощности (при включении трёхфазного электромотора в однофазную сеть, теряется от 30 до 50 процентов КПД).

Изготавливаем самодельный лифт для фрезера

Собрать самодельный фрезерный станок из подручных материалов – это полдела.

Ручной фрезер по дереву: особенности использования и правила удачной покупки

Важно сделать его. Это даст возможность выставить рез фрезы по высоте без особых усилий, не тратя много времени. На фото показан способ сборки простого регулировочного лифта, выполненного из толстых фанерных листов. Сама конструкция крепится к крышке стола. Станок получится без шкивов и ремней, а фрезы будут насаживаться на вал самого двигателя.

Поэтому привод изначально должен быть с высокими оборотами. Лифт для фрезерного станка состоит из несущего корпуса, каретки, скользящих полозьев, резьбовой оси и фиксирующего винта. При вращении оси каретка с мотором перемещается вверх или вниз по оси. Полозья исполняют роль направляющих ограничителей. Фиксирующим винтом закрепляют каретку неподвижно после выставления по высоте. Несущий корпус удерживает всю конструкцию и крепится к крышке верстака снизу. Важно, чтобы каретка с двигателем не шаталась в корпусе, иначе при фрезеровании выборка древесины будет неравномерной и не красивой.

Такое приспособление для фрезерного станка обеспечивает плавное регулирование вылета сменной фрезы над поверхностью стола. Для большего удобства можно снабдить лифт самодельными шестернями и вынести поворотный рычаг сбоку, а не сверху.

Если нет готового стола, и Вы самостоятельно его изготавливаете, то нужно учесть, что разные материалы по-разному ведут себя во время эксплуатации.

Например, самодельный стол для фрезера, сделанный из дерева, боится влаги, зато деревянные конструкции проще изготовить и они частично поглощают вибрации. Как видно на фото, направляющие для упора обрабатываемой заготовки, также можно сделать из ДСП или фанеры с возможностью регулировки положения в горизонтальной плоскости.

Что касается стружки, то в самодельных конструкциях часто применяют старый ненужный пылесос. Не стоит забывать о технике безопасности – всё неиспользуемое в работе пространство вокруг вращающейся фрезы должно быть закрыто.

Также не лишним будет сделать прижимной механизм, для фиксации проталкиваемой по ходу заготовки.

Скачать чертёж самодельного фрезерного станка

Свежие записи:

Резаки — это многоцелевые инструменты с высокой производительностью. Они используются для выбора канавок, создания профильных разрезов и различных форм краевых профилей.

Фрезерный станок для домашнего резца: составные части, примерный производственный процесс

Разнообразие, возможности и качество выполняемых операций зависит от того, как работает фрезер, какой тип и профиль режущих зубов используется.

Типы и типы древесины

Чтобы обеспечить высокое качество изготовления с помощью ручного фрезерования, сначала необходимо иметь буксировочную колонну с жестким креплением заготовки в позиционирующем устройстве, а также подходящий тип ножей.

Простейшим позиционирующим устройством является фрезер, который оснащен опорным лезвием, установленным под или над режущим профилем. Регулируя вертикальное положение фрезерного инструмента, можно разрезать канавки для соединения деталей или для получения другого профилированного края с помощью такого инструмента.

Работа обычного конечного фрезерного типа фрезы, без поддержки подшипника требует использования параллельной остановки или копировального кольца.

Первоначально эти устройства оснащены портативным маршрутизатором.

Чтобы понять, как фрезер управляется остановкой, вам просто нужно попытаться сделать точный желоб.

Немедленно становится очевидным, что это будет практически невозможно без жесткого позиционирования с использованием шаблона или акцента. В зависимости от профиля резания фрезерные ножи, движущиеся вдоль лестницы, используют следующие сорта и используются для различных процедур:

• с ползунком — для получения прямоугольной канавки в заготовке;
• Конический — для выполнения различных внутренних углов;
• гальванические — для образования полукруглых желобов;
• брюки — для резки скрытых муфт;
• V-образная форма — выбор желобов под углом 45 градусов;
• кайла — для округления краев и формирования профильных кривых в четверти круга с разными радиусами;
• профиль — или декоративный, что позволяет выполнять различные профили;
• Диск — который позволяет создавать пазы различной ширины в подушках и использовать для фиксации суставов.

Для производства этих или других деталей важно выбрать правильный тип резака, который можно найти в готовых наборах, специально предназначенных для обработки древесных материалов.

В них обычно есть оба типа — край, с несущей опорой и концом.

Для получения определенных декоративных профилей или канавок может возникнуть наличие нестандартных лопастей, которые необходимо приобрести дополнительно. Кроме того, необходимо учитывать, что для глубокого отбора проб требуются мельницы с удлиненными ножками.

Затирка затирки и оптимальная глубина

Во избежание резки материала, когда маршрутизатор работает, и при чистке работы обеспечивает чистую деталь, необходимо контролировать резкость режущих кромок инструмента.

Правильно, работает ли фрезерный станок на дереве, можно судить ожоги на деревянной поверхности изделия. Из-за трения, которое сопровождает рабочий процесс, фрезерование уменьшается при высоких температурах, что значительно влияет на твердость стальных режущих кромок и приводит к этим зубам.

Чтобы этого избежать, глубокую канавку следует пробовать в нескольких проходах, при этом глубина лезвия погружается в материал после каждого цикла, в то время как рекомендуется удалить слой до 3 мм.

Для ручного фрезерного станка с высокой мощностью слой можно выбрать для 4-6 мм. Однако необходимо обеспечить, чтобы маршрутизатор двигался точно вдоль направляющей на шаблоне или вдоль параллельной станции.

Чтобы предотвратить выражение негативных аспектов, необходимо учитывать несколько факторов:

• плотность обработанной древесины;
• диаметр и скорость резака;
• Скорость маршрутизатора.

Все эти факторы взаимосвязаны.

Скорость резания выбирается в зависимости от типа дерева и диаметра используемого инструмента. Для этого доступны специальные таблицы расчета для определения оптимального режима работы фрезерного станка.

Чем больше диаметр фрезы, тем ниже скорость вращения шпинделя ротора и более быстрый линейный контроль над поверхностью материала.

Скорость передачи, с которой движется маршрутизатор, в большей степени зависит от способности, но важным моментом является предотвращение перегрева мельницы из-за медленного перемещения материала.

Важным оттенком в работе является выбор правильного направления движения мельницы на заготовке. Наиболее эффективное удаление древесины происходит, когда инструмент находится в направлении режущих частей вращающегося резака.

Такой сдвиг не приводит к извлечению стружки и считается безопасным.

Меры безопасности при работе с газонокосилкой

Ручные фрезерные станки имеют высокую скорость шпинделя, поэтому вам нужно проявлять особую осторожность и внимание при работе с ними.

Во избежание травм вы сможете следовать основным правилам безопасности, которые следует учитывать при работе с электроинструментом.

1. Установка или замена ножей в розетке должна выполняться, когда оборудование полностью отключено от сети, чтобы предотвратить спонтанное переключение.
2. Задняя часть фреза должна быть полностью ввинчена в корпус.

   В противном случае его удерживание недостаточно надежное и может привести к травме.

3. Не допускается наличие масляных загрязнений, смол или коричневых пятен на стебле фрезерного лезвия, что приводит к его скольжению с головы головы.
4. Перед установкой лезвия убедитесь, что механизм ролика диска работает хорошо.
5. Часть должна быть надежно закреплена, и все посторонние предметы должны быть удалены с поверхности, подлежащей обработке.
6. Держите инструмент твердо и уверенно, так как первое касание режущего инструмента на поверхности толкается и отдача, на которой вы должны быть готовы.
7. В одежде не допускается халатность, что может привести к серьезным травмам.

При работе нет необходимости игнорировать защитное оборудование — очки, респираторы и перчатки, так как на работе образуется очень мелкая древесная пыль.

21.09.2015 в 18:09

Станок, предназначенный для фрезерования древесины, является очень полезной вещью в любом домашнем хозяйстве. Даже более того — если человек хозяйственный и ему необходимо периодически выполнять фрезерные работы, тофрезер будет не просто нужной вещью, а необходимостью. В условиях нынешнего рынка не составляет никаких проблем найти необходимое оборудование, но, к сожалению, его цена запредельно высокая.

Но сделать самодельный фрезер, при этом не тратя средства на дорогое фирменное оборудование или его китайский аналог, может любой человек, который обладает знаниями в механике.

И чтобы сделать ручной фрезер по дереву, необходимо три составляющих: электродвигатель с хорошей мощностью, направляющая конструкция и стол.

Сделать фрезер… своими руками?

Проектируя даже самый простой самодельный станок по дереву, нужно в первую очередь обращать внимание на электропривод.

Фреза своими руками: изготовление самодельных фрез по дереву

Первое, на что стоит обратить внимание — это мощность. Если двигатель предназначается дляручной работы по тонкой древесине, то можно использовать модели с мощностью не более 500 Ватт. Но стоит заметить, что такой самодельный станок, в конечном итоге, не оправдает своего предназначения и будет очень часто глохнуть. Оптимальный вариант, выходя из опыта, — это мотор, мощность которого не менее 1100 Ватт.

Благодаря приводу, который имеет от одного киловатта мощности, на станке разрешается использовать любой тип фрез и обрабатывать дерево в стационарном режиме.

Лучше всего использовать электродвигатели с мощных электроинструментов, таких как болгарка, дрель или перфоратор.

В отдельных случаях можно использовать и стационарные электромоторы, но в таком случае самодельный фрезер значительно прибавит в весе и цене.

Второе, на что стоит обращать внимание, — это количество оборотов.

Чем выше число оборотов, тем более равномерным и аккуратным будет рез. На многочисленных форумах отмечается, что оптимальный вариант — это двигатель с не менее чем 3000 оборотов в минуту. В случае, если необходим фрезер для работы по толстому дереву, то рекомендуется использовать и более оборотистые электродвигатели.

Для сборки основной части понадобятся следующие детали:

• Электродвигатель.

  Основные требования к нему описаны выше.

• Фреза. Самостоятельно фрезу сделать не получится, поэтому единственный вариант — это покупка детали.
• Патрон. Фрезер по дереву требует установки патрона. Самый лучший вариант — это патрон, снятый с перфоратора. Принцип действия одинаковый, да и мощность инструмента определяет высокую прочность и износостойкость детали.

Для основания электродвигателя можно использовать крепкий пластик (поливинилхлорид), или же не тратить лишние деньги и просто использовать листы ДСП.

Необходимо вырезать его и прикрепить к основанию двигателя. Следом возникает логичный вопрос: как можно соединить патрон с перфоратора и двигатель? Тут ничего не поделаешь. Несмотря на то, что фрезер самодельный и практически полностью делается своими руками, для крепления патрона необходим специальный переходник, который может установить только профессиональный мастер.

После всех действий можно сказать, что фрезер для работы по дереву готов.

Остается только выбрать необходимые фрезы и начинать работу. Однако полноценную работу выполнить невозможно, если отсутствует специальный стол для ручного фрезера.

Стол для фрезера

Поскольку вам необходим не стационарный, а ручной вариант фрезера, то желательно не тратить лишнее время и средства и сделать портативный стол.

• Крышка стола должна изготавливаться из долговечных материалов. Самодельный стол ничем не будет уступать по качеству профессиональному, если использовать МДФ-плиты или фенольный пластик — и тот, и другой материал прочный, надежный и может использоваться в течение многих лет.
• На стол можно установить крепление, на которое будет «садиться» фрезер для работы по дереву.

  Следует учитывать, что пластину нужно выбирать исходя из размеров фрез, которые могут иметь диаметр от 3 до 80 мм.

• Продольный упор.

На видео ниже продемонстрирован рабочий фрезер, который был создан руками человека. Также показаны и результаты его работы:

Сделать самодельный вариант фрезера для работы с древесиной не составит никакого труда и существенно сэкономит средства любого человека, который много времени проводит над обработкой дерева.

Инструкция по заточке фрез по дереву и металлу

В современном многообразии услуг, представленных на рынке строительных материалов, легко отыскать помощь в затачивании фрез.

Фреза по дереву

Но не стоит спешить, данную работу можно выполнить самому.

Это характерно не только для работ по заточке фрез, но и для других видов работ.

Как заточить фрезу

В станке для заточки фрез стандартной комплектации имеются два зажимных патрона разной конфигурации.

Один из них для трех перовых фрез, а второй для двух и четырех перовых фрез. Ошибиться в данном случае сложно, так как при не верном установлении количества перьев фрезы, вставить фрезу в патрон не представиться возможным.

Фреза по металу

Определившись с выбором патрона можно переходить к непосредственным этапам заточки фрез:

• заточка по ленточке;
• заточка по торцу.

Заточка по ленточке

Необходимо воспользоваться одним из соответствующих гнезд стакана.

фреза по дереву своими руками видео

Из стандартного набора цанг выбираем соответствующую по размеру цангу (8 мм, 10 мм, 12 мм).

Станок по заточке фрез

Заводим цангу в патрон и фиксируем зажимной гайкой. Эта процедура делается без каких-либо усилий, зажимная гайка свободно вращается и затягивать ее не надо.

1. В гнезде стакана выставляем длину затачиваемой ленточки.

   Как правило - это расстояние регулируется выкручиванием винтов, расположенных в гнезде стакана. Путем перемещения нижней части гнезда вверх или вниз, выбираем длину, после чего обратно фиксируем винты.

2. Устанавливаем фрезу в патрон через верхнее отверстие, при этом заранее установив диаметр фрезы и угол заточки на регулировочном винте.

   Подготовленный патрон закрепляем в стакане, при этом правильным образом устанавливаем линии фрезы по отношению к затачиваемому элементу. То есть своими канавками фреза должна цепляться за штифт.

3. Затем включаем станок и регулятором подачи подводим фрезу к точильному кругу до начала звука соприкосновения и производим заточку ленточки фрезы со всех сторон. Съем металла с затачиваемой фрезы можно уменьшать и увеличивать используя установленные на станке регуляторы. Данная регулировка необходима при смене диаметра фрезы и исправлении имеющихся неровностей на обрабатываемой фрезе.

Заточка торцев

Заточка фрезы по торцу

Для заточки фрезы по торцу необходимо воспользоваться вторым гнездом для патрона, расположенного на станке.

Заточка фрезы

При этом нужно проделать описываемые ранее действия по установке диаметра и длины.

1. В зависимости от жесткости обрабатываемого металла выставляются настройки на гнезде.

   Чем тверже металл, тем поворот кольца гнезда больше в сторону знака “+”.

2. Далее включаем станок, вставляем подготовленный патрон с фрезой в гнездо и обрабатываем деталь до прекращения характерного шума.

   Обрабатывается каждая канавка фрезы.

3. В дополнительном гнезде станка осуществляется заточка фрезы с торца, для чего проделываются вышеописанные действия.
4. Последняя операция – обработка задней стенки фрезы, которая производится путем вставления патрона с фрезой в соответствующее гнездо станка.
5. Таким образом, осуществлена заточка фрезы с соблюдением всех требующихся геометрических особенностей по отдельности и по отношении друг к другу.

   Соблюдена равномерность заточки по всем сторонам.

Заточка фрез своими руками

Данную процедуру можно выполнить самому и использовать при этом подручные средства.

Такая возможность сэкономит деньги, и в случае многократного использования сохранит драгоценное время.

1. Сначала очищаем фрезу от нагара, для чего используем специальную жидкость, наподобие тех, что применяются для чистки двигателей автомобилей.

   Надо залить фрезу и подождать примерно три минуты, после чего очистить фрезу со всех сторон щеткой.

2. Далее берем алмазный брусок и начинаем точить фрезу по передней кромке (движение канала фрезы по алмазному бруску).
3. Брусок смачивается обычной водой. После заточки необходимо обтереть фрезу тряпочкой.

Качество ручной заточки значительно отличается от заточки с использованием специального станка, но в ручном варианте экономится время.